epd.zbytky.net

Jméno:

Jarka
E-mail:jarka (zavináč) ostavbe (tečka) sk
Datum:11.05 2011 00:05
 
Veľmi pekne zdokumentované!


Jméno:

Petr Holeček
E-mail:peholecek (zavináč) volny (tečka) cz
Datum:15.01 2011 17:50
 
vzduchotěsnost zásuvek lze také vyřešit jejich vymazáním silikonem.Dělal jsem Blover-door test ještě před zateplením a přestože z některých zásuvek foukalo, tak test vyšel.Předpokládám, že po zateplení to bede lepší, ale raději ty netěsné zásuvky přesilikonuji. Zkuste to taky....


Jméno:

Petr Hudec
E-mail:info (zavináč) pro-pasiv (tečka) cz
Datum:11.01 2011 23:28
 
Jak jste správně poznamenal, ty netěsnosti přes zásuvky souvisí s porušenou vzduchozěsnící vrstvouomítka, parozábrana a pod.). Při blower door testu je to ještě patrnější!!! Buď se mohou do stávajících zásuvek instalovat vzduchotěsná pouzdra a nebo rovnou staré el. krabice vyměnit za nové a to vzduchotěsné. Pokud budete mít zájem, neváhejte se na men obrátit, mám je ve svém sortimentu, případně je možnost je přiobjednat. Můžete se podívat na www.pro-pasiv.cz

Jméno:

yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:10.01 2011 22:05
 
Zdravím, to je to netěsnostmi domu. Vzduchotěsnou obálku tvoří vnitřní omítka a jestliže máte děrované cihly, tak při zabudování děrovaných elekrokrabic vznikají kanály, kterými proudí vzduch. Buď prý existují nějaké vložky do elektrikářských krabic, nebo jako já jsem utěsňoval díry v krabicích tmelem na parozábranu. To foukání není jediný problém. Pokud ze zásuvky nefouká, tak to může znamenat, že zní naopak teplý vnitřní vzduch vyfukuje ven.

Jméno:

Olga
E-mail:olgah (zavináč) post (tečka) cz
Datum:05.01 2011 19:59
 
Dnes jsem přišla na hroznou věc venku foukalo a u nás v nová části domu také a to z vypínačů a ze zásuvek.Čím to bude- nevíte.Děkuji

Jméno:

yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:21.10 2010 21:13
 
Ahoj bobe, kontakty jsou uvedeny v odkazech. Pokud bys potřeboval nějakou konzultaci, tak se stačí ozvat raději na mail, nebo se můžeme domluvit i na osobní schůzce. S tou cestou je to tak jak píšeš, mám jen příjezdovou komunikaci, která je na mém pozemku. Účelová komunikace musí nejspíš splňovat nějaká kritéria a cenově bude asi dost odlišná. Nejlepší by bylo domluvit se s ostatními stavebníky a o náklady se podělit, ale někdy je to spíš vymáhání nákladů. Čí je pozemek cesty? Pokud tvůj, tak to lze řešit věcným břemenem za úplatu.

Jméno:

bob
E-mail:dumvsenove (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:18.10 2010 14:02
 
Ahoj, cením si takových lidí, jako jsi ty, kteří se podělí o své know how a věnují těmto prezentacím a fóru tolik svého drahocenného času. Já jsem ve fázi projektové dokumentace a příprav. Budu stavět NED ačkoliv z jiných materiálů, ale na tvých stránkách je spoustu dobrých rad a inspirací. Dle mé meilovky je patrné, že budu stavbu realizovat v Šenově u Ostravy, tzn. kousek od tebe a pokud se podělíš o nějaké kontakty a reference, budu ti vděčný. V této chvíli řešíme příjezdovou komunikaci. Ty máš 80m já cca 40m. Kdo ti na ni dělal projekt a kolik by měly činit náklady na výstavbu? Mě totiž přesvědčují, že se pod 0,5 mil nedostanu. Neznám stavební zákon, možná máš pouze sjezd a přístupovou cestu, nám nařídil stav. úřad veřejně přístupovou účelovou komunikaci (z důvodu, že z ní bude přístup ke čtyřem domům). Zatím díky, snad ještě funguješ na fóru po delší době.

Jméno:

yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:20.05 2010 09:06
 
Těch tmelů jsem používal víc. Nejdřív od Juty Jutafol Mastic a pak od Den Bravenu zelené lepidlo na parozábranu profi. Existuje i bílá verze (neprofi), ale ta je moc řídká a nejde pryč z rukou. V krabici je těch děr jako řešeto, protože jsou připraveny na vylomení plastu. Zbytek je od procházejících kabelů. Pokud je krabice ve spáře mezi chihlami, tak z ní podle mně musí fučet (mně se to tak dokonale do sádry usadit nepodařilo). Pokud je uprostřed cihly, tak záleží na duhu cihel a typu zdění. Nejlépe je dostat to do stavu uzavřené obálky domu a při podtlaku vlhkým hřbetem dlaně kontrolovat, jestli fučí.
S těmi omítkami až k podlaze je to fakt problém. Mělo to tak být, ale mám tam zub kvůli rozdílné velikosti ytongu a kb-bety. Spáry mezi cihlami jsem sice lepil lepidlem, ale stejně tam dokáže profukovat. Omítky by měly být odshora až dolů a pak není problém s klasickým vylitím podlahy. Já teď musím dodatečně tmelem utěsnit mezeru mezi podlahou a stěnou.

Jméno:

Zdenda
E-mail:zdenda (tečka) silar (zavináč) atlas (tečka) cz
Datum:16.05 2010 19:31
 
Zdravím, ještě jsem se chci zeptat na typ tmelu, kterým jste utěsňoval ty el. krabice, v el. krabičce jsou asi čtyři otvory, to jste utěsňoval u každé krabičky všechny otvory?:). A ještě jedna věc, koukal jsem na vašich fotkách, že omítky v přízemí nemáte až k podlaze, měl jste nějaký zvláštní postup při provádění podlah - utěsnění mezi omítkou a podlahou, nebo jste podlahy vylil standardně jak se to dělá.
Díky za odpověď, s pozdravem Zdeněk Šilar.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:30.04 2010 09:54
 
Ahoj, ta parozábrana přes celý strop byla proto, abych minimalizoval množství přechodů strop-parozábrana a tím taky možně netěsnosti (blower door test). Z dnešního pohledu si myslím, že asi rozdíl mezi variantou parozábrana v každé místnosti není rapidní, ale problém by asi nastal při tahání kabelů a husích krků stropem. Pak by se musely dodatečně dělat do parozábrany díry mezi místnostmi a toho jsem byl ušetřen. Leda to vymyslet jinak, ale minimálně kabely osvětlení přes parozábranu projít musí a ty díry se musí dost pečlivě zalepit.
Ten dvojitý rošt na vatu jsem dělal z hranolů 50x100 a šířku jsem dal tuším podle šířky vaty (aby nevypadávala. Hranoly se chytaly vruty 6.
Jakou mezeru mezi parozábranou a cihlou máš na mysli? Pokud příčky, tak nad poslední šár jsem dal kartóny, aby mi zedníci při omítání neprotrhli fólii a taky aby se náhodou nepotrhala parozábrana při pohybu vlivem větru (mám to dost natěsno).
Pokud nejsou ty cihly převázané do kapes, tak se ty tuším nerezové pásky používat musí, chytal jsem je do nosné zdi hmoždinkami.

Práci zdar

Jméno:

tichý josef
E-mail:josefek (tečka) t (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:27.04 2010 22:52
 
Zdravím na sever Moravy.Od té doby co jsem byl s manželkou u Tebe na návštěvě v zimě se stavba našeho domu pohla a teď bych se chtěl zeptat, proč jsi nejdříve dělal izolaci střechy a podkroví + parozábrana a pak teprve příčky.Chystám se zdít příčky a nevím jak to udělat. Jestli příčky a pak izolaci střechy nebo opačně.Budu zateplovat tak jak Ty. Mezi krovy a pak 2x dřevěný rošt.Jak by jsi mi poradil, prosím ?A pak ještě si nevím rady, do jaké výšky vyzdít příčky když udělám nejdříve izolaci a pak příčky a nebo naopak.Myslím tím výšku cihly vůči parozábraně.Co jsi Ty udělal s mezerou, která vznikla mezi parozábranou a cihlou ?Viděl jsem to na Tvých fotkách.Používal jsi ty plechové stěnové spony k lepšímu spojení příčky s obvodovou stěnou?Stavím také z VPC.Díky za odpověď, Josef z Valašských Klobouk.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:26.04 2010 12:00
 
Zásuvky se utěsťovat musí, je to velká netěsnost. Prý existuje do zásuvek nějaká těsnící vložka nebo speciální krabice. Já to nezjišťoval a krabice jsem utěsňoval tmelem na lepení parozábran. Těsnění jsem prováděl až dodatečně, kdy jsem VZT v domě udělal podtlak (při ucpání sání) a z krabic jde pak detekovat, jak z nich fouká (nejlépe hřbetem vlhké dlaně). Fouká skoro ze všech a dokonce i z krabic ve vnitřní nosné zdi (osobně je mi záhadou kudy se tam vzduch dostane).
S kanalizací problém nevidím, je odvětrávaná nad střechu a klapku podle mě nepotřebuje. Vzduchotěsně je oddělená zavodněnými sifony (jinak by se šířil po domě pach).

Jméno:

Zdenda
E-mail:zdenda (tečka) silar (zavináč) atlas (tečka) cz
Datum:19.04 2010 21:45
 
Zdravím, ještě bych se rád zeptal ohledně rozvodů el., utěsňoval jste nějakým způsobem zásuvky a vypínače? Předpokládám, že omítka vám tvořila vzduchtěsnou vrstvu, tak v místě zásuvek by mohl nastat problém. Na svém RD právě provádím rozvody el, koukal jsem že existují krabice s těsněním, nebo se to dá utěsnit tmelem či páskou. A také jsem se chtěl zeptat jak máte odvětranou kanalizaci, běžně se to dělá komínkem nad střechu, v našem případě je to obtížnější:), zpětná klapka?
Díky za odpověď.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:16.04 2010 08:09
 
S prací projektanta jsme byli spokojeni. Projekt jsme postupně dolaďovali a na stavební úřad byl podán po 6ti měsících od podepsání smlouvy přičemž některé výkresy byly k dispozici pro vyřizování na úřadech i dříve. Později jsme ještě obdrželi prováděcí projekt. Termíny zhotovení si ale nejprve ověřte u projektanta. Dneska je nával \"zelené úsporám\" a projektanti jsou většinou i dost vytížení.

Jméno:

Libor
E-mail:libor (tečka) tobola (zavináč) centrum (tečka) cz
Datum:13.04 2010 08:05
 
Dobrý den, již před nedávnem jsem se inspiroval Vaším přístupem k bydlení a tudiž se ptám. Projekt Vám vypracoval fa Panda Projekt - jak jste s jejich prací byl spokojen a jak dlouho jim trvalo vypracování projektu? Chystám se totiž na zadání vypracování projektu k DR a nevím na koho se obrátit, abych neprohloupil. Děkuji L

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:29.03 2010 10:35
 
Těžko, to je bohužel na těch cihlách to blbé. Měl jsem půjčenou drážkovačku s diamantovými kotouči a tím to šlo. Něco jsem dělal i flezou s diamanťákem a bouracím kladivem.

Jméno:

Zdenda
E-mail:zdenda (tečka) silar (zavináč) atlas (tečka) cz
Datum:25.03 2010 10:14
 
Díky za info, ještě jsem se chtěl zeptat jak jste řezali drážky do VP cihel pro rozvody EL a instalací? Díky.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:22.03 2010 21:40
 
Zdravím, rozvody VZT jsme dělali až po omítkách (štucích). Prostupy už byly ve zdivu připraveny.
V podlaze je cca 28cm EPS ve skladbě od země 13 + 13 + 2. V prostřední vrstvě EPD, kde se tahaly rozvody VZT a vody, byly tabule rozříznuty na spodních 8 a horních 5 cm. V té 5cm vrstvě jsou umístěny rozvody, voda je v 8cm vrstvě, kanalizace různě. Rozvody vody a VZT se nikde nekříží.
V domečku už půl roku bydlíme, klima je dobré a akumulace veliká a při trvalém bydlení není na škodu. Počítal jsem to kdysi - cca 200t akumulační hmoty domu.

Jméno:

Zdenda
E-mail:zdenda (tečka) silar (zavináč) atlas (tečka) cz
Datum:19.03 2010 09:11
 
Zdravím,
narazil jsem na vaše stránky a zaujali mě, protože stavím také ENP dům, jsem ve fázi hrubé stavby (budu osazovat okna) a skladbu obvodového pláště máme prakticky stejnou:),. Mám jen dotaz ohledně rozvodů vzduchotechniky, dělal jste je až po omítkách nebo po štukách? V jaké výšce máte vedeny rozvody vzduchotechniky, ZTI instalací a EL. Podle obrázků jsem koukal někde v prostřední vrstvě. Už bydlíte? Jak se chová vápenopísková stěna, jak akumuluje? Obvodovoé zdivo mám také z VP cihel otl 240 mm.
Díky za info, Z Šilar.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:06.01 2010 11:30
 
Jak je to s extruďákem nevím, tuším že na něj je speciální lepidlo. My použili desky perimetr (zelený nebo růžový hustý polystyren), které jsou určeny do země, ty lepili na buchty flexibilním lepidlem ke ztracenému bednění a kotvili hmoždinkami. Spodní hrana desek se opírá o betonovou patku, která je širší než na ní postavené ztracené bednění. Desky jsou tuším v zemi do hloubky 50cm, samotná patka už izolovaná není. Perimetr vycházel tehdy tuším na polovinu ceny extruďáku.

Jméno:

Zlatka
E-mail:zlatkakolin (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:05.01 2010 09:28
 
Dobrý den,
chystám se stavět RD a prosím o radu jakým způsobem zaizolovat extrudovaným polystyréném základové pásy (do hlobky 80 cm), na které přijdou dvě řady ztraceného bednění. Zajímal by mne postup. Omlouvám se za laický dotaz.

Zlatka

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:14.12 2009 23:09
 
Zdravím, dík za pochvalu. Popíšu stav, který jsem buď odpozoroval nebo zjistil od Atrey a dodavatelů. RK2 má výstup na řízení 230V serva SR a jeho chování a parametry se nastavuje na ovládacím modulu CP-07 v servisním menu.

Pokud je zemní registr (nebavím se o provedení s cirkulačním víceservovým přepínačem), tak se mezi fasádní vstup a ZR připojí Tkus se servem, v ovladači CP-07 se nastaví režim serva ZR a mezní teploty např. 0 a 24 stupnů. Jednotka si pak sama řídí, kdy je servo přepnuté na fasádu - větrá a venkovní teplota je v rozmezí 0-24 stupňů, nebo na ZR - nevětrá nebo je venkovní teplota pod 0 (ohřev vzduchu v ZR) nebo nad 24 stupňů (chlazení). Tkusy existují 3 typy podle toho která hrdla jsou na sání a které do jednotky a ze které strany je fyzicky servo.

Pokud není ZR, tak se vstup čerstvého vzduchu připojí asi přímo bez klapky se servem. RK2 má v sobě na vstupu spřaženou klapku pro mix cirkulačního a čerstvého vzduchu. Pokud nevětrá, tak se naplno otevře cirkulace a uzavře čerstvý vzduch. Myslím si, že tam to servo klapky nemusí být a funkci to neovlivní. Viděl jsem ale i dodávku materiálu, kde byla samostatná klapka ovládaná servem zřejmě na vstup čerstvého vzduchu. Servo pak při větrání otevře sání z fasády a po skončení větrání se sání uzavře. Toto nezáleží na teplotě.

Když jsem z důvodů zatopení ZR přepnul chování serva na režim bez ZR, tak se mi vlastně Tkus chová jako obyčejná klapka se servem, kdy v poloze ZR je vstup uzavřen (u mně doslova - vodou). Na venkovní teplotě v tomto případě chování nemá vliv.


Jméno:

Jiří Veršecký
E-mail:J (tečka) Veršecký (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:13.12 2009 12:56
 
Text příspěvku
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak máte vyřešeno přepínání vstupů sání do rekuperační jednotky (z venku a zem. registru). Podle fotografie to asi zajišťuje servo. Mohl byste to popsat podrobněji? Předem díky.
Jinak jste postavil moc pěkný dům a stránky jsou také bezvadné.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:08.12 2009 14:14
 
K těm dotacím ještě zjišťuji nějaké podrobnosti a možná nebude až tak nereálné jejich podmínky splnit (při relativně malé investitici). Brzy budu vědět víc.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:01.12 2009 20:41
 
Blahopřeji k akční rodině, taková je k nezaplacení. Po zelených dotacích jsem se pídil, ale bohužel plně elektrický dům nesplní požadavky na primární energii 60kWh/m2 plochy za rok, byť jinými parametry to pasivní standart splňuje. Přemýšlel jsem, co by s tím šlo udělat, ale solár na vodu to nevytrhne, solárem topit je blbost, plyn je taky pase. Jediné 2 řešení, jak by to šlo realizovat by asi byl peletkový kotel (nevím jestli jde provozovat bez akumulace), některá větrací jednotka od Nilanu s tepelným čerpadlem nebo možná nějaké levnější certifikované tepelné čerpadlo.

Jméno:

tichý josef
E-mail:josefek (tečka) t (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:29.11 2009 21:50
 
Ahoj staviteli.Ozývám se po delší době.Už máme postavenou komplet hrubou stavbu a ještě zkusíme vybetonovat schody do podkroví.Všechno jsme si dělali úplně sami.Mám velmi zkušeného otce a čtyři schopné bratry.Ušetřili jsme tím spoustu peněz.Chci se Tě zeptat,zda jsi žádal o nějaké dotace. Třeba Zelená úsporám.
tak ahoj.Josef.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:27.10 2009 13:11
 
Nafotil jsem ho a přidal. Rozumněji to vyfotit nešlo.

Jméno:

Peter H.
E-mail:dutchman78 (zavináč) gmail (tečka) com
Datum:26.10 2009 15:42
 
Ahoj, dakujem za radu s pripojenim kotla, je to tak ako si hovoril. Tvoja stranka a fotky mi velmi pomohli pri montazi ATREA. Ak by som este mohol pootravovat, fotografie pripojenia bojleru nahodou nemas? :-)

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:25.10 2009 19:54
 
Zdravím, tyhle kamna vidím poprvé, ani jsem k nim na internetu nenašel nějakou dokumentaci. Pokud ji máte v el. formě, tak mi ji pošlete na mail, kouknu, ale osobně si myslím (podobné věci mne živí), že GSM řízení je určitý doplněk zařízení (za přiměřeně vysoký peníz), který se musí koupit. Možná ale že vzhledem k ceně těch kamen už bude jeho součástí. Je někde na kamnech něco jako zásuvka na SIM kartu? Každopádně nejlíp bude obrátit se na toho prodejce, bude o tom vědět nejvíc.

Jméno:

Rozbroj vladimír
E-mail:vladimir (tečka) rozbroj (zavináč) atlas (tečka) cz
Datum:23.10 2009 16:19
 
Text příspěvku. Koupil jsem kotel na peletky zn.PALAZZETTI Clemy Std.Prodejce mně ujistil ,že kotel lze dálkově ovládat z jiné místa, vzdáleného od místa kde se nachází kotel a to mobilem .Můj problém je v tom ,že nemám k diposici návod jak toto provést. Z návodu obsluhy kotle to není jasné.Obracím se žádosti zda mi nemůžete pomoci kde získat potřebnou informaci .Děkuji.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:21.10 2009 15:31
 
Ahoj, koukal jsem na to a pokud to chápu správně (nejsem topenář), tak ty ventily jsou tam jen v případě, že je na okruh topení připojen třeba i teplovodní žebřík v koupelně a v koupelně je také navíc čidlo TR2. Pak elektronika hlídá teplotu i v koupelně a pro její vytopení si stopne přívod vody do RK2.

Pokud máš jen elektrokotel a v koupelně samostatné elektro topení, tak to tam není potřeba. S kamarádem to máme stejně a funguje to ok. Jen nevím, jak je to s expanzkou - jestli není v kotli a pak musí být externí a jak velká. Ale ty ji asi máš v kotli. Kotel Rejnok ji má taky v sobě, takže v rozvodu mám jen 2 ventily, filtr a 2 automatické odvdušňováky.

Až budeš chtít pomoct z rozchozením, tak se ozvi (můžeš i skype: radim2tej)

Jméno:

Peter H.
E-mail:peter (tečka) hulaj (zavináč) gmail (tečka) com
Datum:21.10 2009 13:01
 
Ahoj, snažím sa tiež svojpomocne sprevádzkovať Duplex RK2 a mám jednu otázku, keďže máme rovnaké zapojenie elektrokotol (ja mám Thermona EL8) + Duplex, bez rebríkov.

Atrea na svojich schémach uvádza pred vstupom topnej vody do jednotky aj položku EUV - Elektropohon Honeywell MT4-230. Na fotografiach som ho nevidel, nie je potrebné ho osádzať?

Ďakujem

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:12.10 2009 20:32
 
Na hydroizolaci je celistvá vrstva EPS 13cm. Nad ní je druhá vrstva 13cm a v ní jsou umístěné zapískované trubky s izolací. V té samé vrstvě jsou i kanály s rozvody vzduchu, jen jsem musel ty desky říznout na 8 a 5cm. Nakonec nad vším je vrstva 1-3cm EPS (aby se udělala rovina pro anhydrid).

Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:10.10 2009 19:00
 
Opet zdravím po cese a kolaudaci tise zavidim :) Mohl bych se zeptat, jak jsi delal rozvody vody v prizemi, mas je dane ve vrstve podlahoveho polystyrenu nebo je mas polozene prakticky na lepence a polystyren je kolem trubek vyrezany. Diky.

Jméno:

Mara
E-mail:marekbednardc (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:13.07 2009 12:25
 
Supeeeer. Diky :-)

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:08.07 2009 09:21
 
Ahoj, přidal jsem k fotodokumentaci odkaz na aktualizovaný zip archív (vpravo nahoře)

Jméno:

Mara
E-mail:marekbednardc (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:02.07 2009 09:19
 
Cus Yetti. Myslis, ze by slo na stranky umistit odkaz ,,stazenim vsech fotek,,? Rad bych se chtel pohodlne a rychle podivat na fotky na mistech kde neni internet.
Takovej paket fotek ve formatu ZIP, kterej bys vzdycky aktualizoval. Co ty na to?

DIK

Jméno:

josef T
E-mail:josefek (tečka) t (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:16.06 2009 08:33
 
Ahoj staviteli.Chci si s Tebou domluvit na návštěvě Tvého domu.Mám teď volno a spojil bych to s návštěvou u příbuzných.Budeš-li souhlasit ozvi se mi na mail a domluvíme se.Měj se.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:23.04 2009 22:45
 
Předpokládám, že DE je Německo. To mám na míle daleko, jsem z Ostravska. Bohužel neporadím.

Jméno:

Andrej
E-mail:a (tečka) titov (zavináč) ewcoo (tečka) com
Datum:21.04 2009 10:16
 
Dobrý den, neporadíte kde v DE můžu sehnat Pěnosklo?
České dodavatelé jsou na nic. Děkuji.
a.titov@ewcoo.com

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:13.04 2009 22:49
 
Měl jsem teď malou pauzu, rozrostla se mi rodinka. Nějaké fotky tu pak dodám.

Jméno:

Marek
E-mail:marekbednardc (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:07.04 2009 10:21
 
Hoj Yetti,
kdypak budou dalsi fotecky ???

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:05.03 2009 09:41
 
Zdravím, já cihly poptával jak přes internetové stavebniny, tak přes místní stavebniny. Slevu si už nepamatuji, byla ale asi 20 procent od místních stavebnin, doprava od KMBety zdarma. Drážky do cihel jsem dělal jen pro elektriku, vodu jsem až na malé výjimky tahal v podlaze a stoupačkami v technické místnosti.

Rodinné domky se v Německu z té 175 dělají, tak nějak tu elektriku musí taky do těch cihel nacpat. Vodu bych asi tahal jinudy.

Co se týče 16DF, tak pokud máš velké svaly nebo jeřáb, tak je to super. Já z nich (zedníci) dělal pilíře a super.

Tu první řadu jsem tak od boku pro můj domek spočetl na rozdíl ztráty cca 200W. Předpokládám, že budeš zateplovat zvenku až do země, tak by to snad skousnout šlo. S pěnosklem souhlasím, mě to na určitých místech vychází na chlup a ta cena je extrémní. Heluz a podobné materiály bych osobně do první řady nedával.

Okolo oken bych to řešil celou cihlou a ten kousek co zbude doříznout velkou flexou nebo dodělat maltou. Ideálně mít otvor na modul cihly. V Příkazech jsme se byli podívat na okna ve výrobě. Zastavit se na kus řeči možné je, stačí se ozvat na maila.



Jméno:

josef tichy
E-mail:josefek (tečka) t (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:03.03 2009 21:30
 
Ahoj Yetti.Teď se rozmýšlím od jakých webstavebnin koupit vpc.Ptal jsem se i clověka,který řídí prodej těch německých KS cihel.Cena ze zavodu v německu je pěkná,ale doprava to prodraží.Konkrétně:Tlouštka 175 mm stojí 547 kč/m2,tloušťka 240 mm stojí 667 Kč/m2.Je to cena s dopravou a bez DPH.Ten pán mi říkal,že na rodinný domek v pohodě stačí 175 mm.Ale jak pak do toho dělat nějaké drážky??Z 240 mm se prý staví několika patrové domy!!! No,nevím,mám svůj názor a ten se přiklání k těm 240 mm.Jaký je Tvůj názor?Jinak nejlevněji teď vycházejí VPC km beta u MINISTAVEBNIN.Kde jsi ty cihly kupoval Ty? Přemýšlím ještě jaké vzít,zda delší (16DF)nebo kratší (8DF).Cenově to vyjde na stejno.U těch 16-tek je přece méně spár a pak by stavba měla být přesnější,ne?Když pominu tu hnotnost. :(.První šár asi řešit nebudu,EPD nestavím,tam se to promítne výrazněji do tep.ztrát.Chtěl bych NED.Ale to pěnové sklo bych tam určitě nedával,VPC mají pevnost na tlak 15 Mpa a jsou pěkně těžké a Foamglas Perinsul ma na tlak \"jen\" 3,5 Mpa.Souhlasím s Tebou.Kdysi mě napadlo jestli by nebylo dobré tam dát třeba Heluz 240,který má na tlak 10 Mpa a vysypat jej perlitem.Ale každý ať si dělá jak chce.Budu stavět ve VAlašských Příkazích,tam přišly na svět Tvoje okna.:).Ještě řeším jak budu dodělávat zeď,třeba u okna.Jestli to řezat,štípat nebo koupit nějaké \"dodělávací\" cihly.Jo,eště něco.V Ostravě mám 3 bratrance a kmotry,ke kterým jezdím často na besedu.Bylo by možné,prosím,po domluvě zastavit se na kus řeči u Tebe na stavbě? Někdy? No,ještě se určitě někdy ozvu.Přeju Ti hodně zdaru ve zbývající stavbě.

Jméno:

juraj
E-mail:jurajsikula (zavináč) centrum (tečka) sk
Datum:19.02 2009 19:24
 
ok, ďakujem ešte raz....

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:18.02 2009 17:13
 
Já jsem neměl čtvrtky, ale měl jsem půjčenou štípačku. Ideální je vyzdít to z 16DF, ale jsou to těžké potvory.

Co je to za projektanta, když neumí posoudit pevnost a hmotnost? Asi jsou i tací. Každopádně pokud je stavba založena na pěnosklu, tak se určitě musí zkontrolovat pevnost.

Zatím nebydlíme, ale už se to blíží. EPS jsem volil, protože to vyšlo jednodušeji a levněji. Co se týče fotek, myslím že tady jich je docela dost, jen je třeba hledat. Zkuste projít galerie.

Jméno:

juraj
E-mail:jurajsikula (zavináč) centrum (tečka) sk
Datum:15.02 2009 11:07
 
Ďakujem za odpovede... Mne sa zdá, že kusovo mi to tiež nebude sedieť :( a čo som bol prekvapený, nadali mi do rozpočtu žiadne štvrťky, takže by som si to chcel prepočítať a doobjednať... dúfam len, že sa mi to podarí :)... inak s projektantom asi toho moc nepreberiem, nakoľko tento stavebný systém nepozná, takže sa na neho nemôžem obrátiť. Vravíte, že ak mi ostane materiál možno ho v stavebninách vezmú naspäť?? budem tam musieť zájsť a opýtať sa na to... ohľadom tých základov budem kopať asi na nejakých 80cm hĺbka, šírka 50cm + 2rady šalovacie tvárnice 40cm... domček je bungalow, takže myslím že to bude bohato stačiť... preklad budem riešiť ako ste písal s I-čiek, alebo urobím betónový... môžem sa opýtať, či už bývate??? ako ste spokojný??? tiež som sa chcel opýtať, prečo ste na zateplenie použil EPS a nie vatu? a či náhodou nemáte ešte nejaké fotografie z výstavby... na nete je toho k videniu veľmi veľmi málo... Ďakujem ešte raz s pozdravom sikula

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:13.02 2009 23:02
 
KM Beta skutečně dělá překlad jen 3m, tj. otvor tuším 2.5m. V projektu to mám vyřešeno 2ks Iček 180 (ale je to závislé od konstrukce domu a je třeba to probrat s projektantem). Dneska bych to asi raději řešil menším otvorem.

Projekt je navržený na KM-Betu, nechával jsem si od nich dělat i kalkulaci materiálu (ta se jim bohužel nepovedla, ale ten chybějící kamión cihel jsem odhalil sám) a ve výsledku mi zbylo asi půl palety cihel a necelá paleta příčkovek. Nebojím se, že to ještě někde neupotřebím. Jestli stavebniny materiál berou zpět si musíte zjistit.

Základy jsou 90cm hluboké a jsou na patce 50cm široké a na nich dvě až tři řady ztraceného bednění 30cm. Žádný štěrk jsem pod patku nedával. Výztuž je pouze horizontální v rozích ztraceného bednění. Vše je konzultováno se stavebním dozorem (projektantem), základy by se měly navrhnout podle půdy a podloží.

Jako první řadu nemám Foamglas (toho bych se u KMBety trochu bál), ale Ytong P4. Nevím jaké řezání toho pěno skla máte na mysli, ale od horizontálního řezání bych rychle upustil. Je to moc křehký materiál a nese to celý dům, nějaké praskliny a deformace nebudou vidět a neštěstí je na světě.

Každopádně je KMBeta o dost těžší zdivo a určitě bych to projednával s projektantem.

Jméno:

juraj
E-mail:jurajsikula (zavináč) centrum (tečka) sk
Datum:10.02 2009 18:27
 
Dobrý deň, tiež ma veľmi oslovila stavba Vášho rodinného domčeka a mám na Vás dotaz... priebežne by som si Vás možno ešte dovolil niekedy osloviť, ak by som sa dostal do nejakých technických problémov.... stavať sa chystám až na jar, takže som v štádiu teórie... mám v projekte navrhnuté francúzke okno, šírka stavebného otvoru je 3m a nie som si celkom istý, ako tento problém riešiť, nakoľko v km beta vyrábajú preklad max. 3m... máte tam tuším T-čko??? viete mi poradiť postup ako na to? som v stavebníctve laik, takže by som bol rád ak by ste mi možno poradil... tiež by som sa chcel spýtať, či ste mali projekt navrhnutý na km beta.. nám projektant navrhol projekt z ytong lamda... teraz som si dával spraviť cenovú ponuku od km beta a nie som si istý či sa dá na nich spoľahnúť čo sa táka množstva materiálu... obávam sa toho, aby mi na stavbe neostal materiál, ktorý mi už neskôr nevezmú späť... ešte by ma zaujímalo ako hlboko a široko ste kopal základy, či ste dával do základových pásov železo horizontálne, a tiež či ste pod betón v základových pásoch dávali zhutnený štrk? A ešte :) ohľadom FOAMGLAS-u, dávali ste ho pod obv. múry? rozmýšľal som nad tým, že by som dosky od FOAMGLAS-u prerezal na 1/2 a dal ho pod obv. murivo, čím by som ušetril... čo si o tom myslíte?? vďaka s pozdravom

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:26.01 2009 10:02
 
O tom můstku vím, ale pro omítky jsou 2 postupy. Tenkovrstvá omítka je prý jen při garantované vlhkosti zdiva do 10%. Pokud je přes 10, doporučil lepidlo s perlinkou a na to štuk.

Jméno:

Laďa
E-mail:roxor (tečka) v (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:25.01 2009 15:29
 
Děkuju za odpověď ohledně přídržnosti omítky.
Rozumím tomu dobře, že technolog z Km bety se Vám nezmínil o spojovacím můstku, jak o tom píšou na http://www.kmbeta.cz/prirucka-sendwix/prirucka.html?strPHP=yes&id=36 ?

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:18.01 2009 13:47
 
Ten návod jsem studoval kdysi. Pokud bych nebydlel u cesty, tak bych si ze zvukových parametrů nebál. Vzhledem k tomu, že se jedná téměř o plné zdivo, tak útlum zvuku je docela značný.

Jméno:

sup
E-mail:supec (zavináč) centrum (tečka) cz
Datum:16.01 2009 18:48
 
Měl jsem na mysli vymazávání úchytů maltou, které je zmiňováno KM Betou zde:
http://www.kmbeta.cz/pdf/prirucky/vpc/prirucka.pdf
\"Podmínkou pro dosažení deklarovaných
hodnot vzduchové neprůzvučnosti se musí svislá
manipulační kapsa vyplnit Zdicí a spárovací maltou,
popř. maltou nebo betonem s minimální objemovou
hmotností = 1600 kg/m3.\"

Ale zřejmě to platí jen pro akustické stěny, pokud to chápu správně...

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:12.01 2009 22:54
 
Taky zdravím. Já použil \"místní\" TriTreg systém z Třince (železobetonové nosníky a struskobetonové vložky). Podlehl jsem tlaku sousedů a jejich tvrzení, že vyjde nejlevněji. Jaksi jsem to ale neměl zatím čas ověřit a už to asi ani zjišťovat nebudu. Rozhodl bych se podle dostupnosti a ceny.

Jméno:

josef tichy
E-mail:josefek (tečka) t (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:12.01 2009 12:45
 
zdravím stavitele z Orlové.Sleduju Tvou stavbu a jsem nadsen.Chtěl bych se Tě optat jak jsi řešil stavbu stropu.Projektant už na mě útočí,že co má kreslit!Budu mět ty samé cihly jak Ty a v podkroví budou také VPC příčky.Miako nebo monolitický strop z betonu?????? Porad mi. Díky,Josef z Valašských Klobouk.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:11.01 2009 23:54
 
Zdravím, neuvažoval, byly na mně dost těžké. O tom jeřábu jsem se dozvěděl až později, měl jsem půjčenou jen štípačku. I tak jsem nějaké 16 bral kvůli pilířům.

Co se týče děr, nejsem si vědom, že by se někde musely zamazávat. Vevnitř jsou snad jen u dveří a oken a to jsem řešil ostěním z OSB. No a zvenku je zateplení, takže se nic nezamazávalo.

Já jsem byl s 8čkami spokojený a ty kapsy mi vyhovovaly. Ony jsou ty potvory docela těžké. Jo a nejrychleji se staví, když jsou lidi (jsem zjistil :-)

Jméno:

sup
E-mail:supec (zavináč) centrum (tečka) cz
Datum:09.01 2009 19:11
 
Dobrý den,
neuvažovaj jste při výběru materiálu stavět z VPC bloků větších? Mám na mysli 16DF-LD o rozměrech 498×240×248. Váží to sice dost, ale prý KMBeta půjčuje minijeřáb, takže se ve finále asi staví lehčeji a rychleji než z malých bloků... A nemají úchyty, takže odpadá nutnost jejich zamazávání.
VPC se mi zatím líbí a chtěl bych z něj stavět, ale ty úchyty mě tam přijdou spíš pro zlost. Na 8DF by se taky jednoduše vymyslel nástroj - kleště, které by se chytily v díře bloku a odpadla by nutnost mít tam úchyty...

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:19.12 2008 22:08
 
Zdravím, o špatné přídržnosti na VPC jsem nikde neslyšel. Přímo od technologa KM Bety mi byl doporučen postup při vlhkosti zdiva > 10%. Jen místo flexi lepidla jsem použil obyčejné. Jako penetraci jsme dávali Ceresit CT17. Zatím se žádné problémy neobjevily.

Jméno:

Laďa
E-mail:roxor (tečka) v (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:18.12 2008 16:58
 
Zdravím, bezva stránky :-) Mám dotaz ohledně omítky - není problém s přídržností ? Kdesi jsem zaslechl, že na VPC hůř drží.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:27.10 2008 21:02
 
Nevím to úplně přesně, ale na vnitřní straně okna je parotěsná páska ILLBRUCK (přesný název nevím) a zvenku není žádná, jen je okno překryto EPS špaletou. Tak nějak jsem usoudil podle fóra na Livingu, že to bude funkční.

Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:26.10 2008 14:30
 
Ahoj zase po case. Mohl bys mi napsat, jakou jsi pouzil parotesnou pasku zevnitr a jakou paropropustnou z venku u oken? Zvazuji, jestli pouzit universalni Illbruck Twinaktiv a porad ne a ne se rozhodnout.

Mej se a preji hodne budovatelskych uspechu, Honza

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:14.10 2008 10:50
 
Nestíhal jsem fotit vše, byl jsem na služebce. Ty kolíky byly pro rovinu té patky. U lití jsem nebyl, ale bylo sucho a domíchávač mi objel základ a ten beton tam vylil. Na vylití ZB jsem měl pumpu, nic jsem ručně nemíchal.

Jméno:

Mirek
E-mail:pamipa (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:13.10 2008 12:12
 
Jasně,základy jsem nepochopil, na obrázcích není nikde domíchávač, tak jsem to bral jinak.Teď to chápu - ty dřevěné tyčky v pásech určují výšku litého betonu,že?Do těch bloků ZB jsi také lil beton z betonárky, nebo svůj?

Jméno:

Mirek
E-mail:pamipa (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:13.10 2008 08:23
 
ahoj,výztuž http://www.kmbeta.cz/prirucka-vpc/prirucka.html?strPHP=yes&id=92


Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:10.10 2008 14:43
 
Odpověď byla rychlá, protože u toho sedím a nemakám na domku.
ad1) Ty základy jsi nepochopil. Dole je vybetonovaná patka 40cm a na ni naskládané ZB (2 nebo 3 řady). V rozích je výztuž. ZB se vylilo betonem a mezi pasy se po sejmutí ornice navezl a uhutnil betonový recyklát. Na to celé se pak dělala deska.
ad2) Nepoužil, netuším o čem je řeč. Stavební dozor (projektant) taky nic neříkal.
ad3) Protože překlad je max. 3m (dneska bych dělal menší okno). Řešení s armaturou asi taky jde, ale bude s tím daleko víc práce a uhlídat správné zalití bude asi taky problém. Nevím, jestli by to šlo lít zároveň s věncem, na něčem musí ty betonové nosníky stropu přece držet.
ad3) Je to na maltu. Ytong tam pozbývá smysl.
ad4) Okna nejsou na cihle, jsou vystrčená před cihly. pod okny je trámek a kolem bednění s OSB. Jde to řešit i ocelovými třmeny. Tohle řešení nám doporučil dodavatel oken, problémy v tom nevidím a snad je to i lepší než ty úhelníky. OSB desky aspoň minimalizují ztráty ostěním. Vlhkost by se tam musela nějak dostal, celé je to překryté lepidlem a jsou použity parotěsné pásky.
ad5) Postup je přímo od projektanta. Já to nelepím, jen buzeruji zateplovače. Problém v tom ale asi nebude. Cena 10+10 a 20 je podle mě stejná, dneska ti výrobce dodá rozměr podle objednávky. Na jednu stranu ušetříš za hmoždinky, na druhou připlatíš za vícepráci. Kvalita provedení je asi lepší u 2 vrstev, desky nejsou ideálně rovné a překryjí se spáry EPS desek.

Silka vycházela i v mém případě levněji, ale zase člověk musel počítat dopravu, kterou má KMbeta v ceně.

ad6) Můžeš, montérky sebou. Podrobnosti po mailu.

Jméno:

Mirek
E-mail:pamipa (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:10.10 2008 12:18
 
Juj, to byla rychlá odpověď.Dky,a ahoj!
Jestli Ti to nevadí, měl další otázky,možná primitivní,ale nevím,tak se ptám:
1, jestli se dobře dívám,tak vidím,že jsi základy vykopal použil ZB a do něj šterk a betonem jsi jenezalíval?Jen desku?Neměli by se pásy vylít betonem,napíchat roxory a pak ZB zalít betonem a pak deska s kari síti?
2,asi jsi nepoužil zpevnění výztuží pod oknem,jak uvádí KM BETA?
3,proč \"ička\" nad francouzkým oknem a jinde překlady od BETY?Není lepší udělat bednění a s armaturou vybetonovat?Dá se to tak vůbec?
3,jak si zakládal 1.vrstvu ve 2.patře?Na maltu....tam už asi ne ytong nebo jo?
4,proč to bednění z OSB desky,proč nejsou okna rovnou na cihle?nebo okna od pražáka jsou uchycené takhle http://www.eurookna-prazak.cz/eurookna-pro-nizkoenergeticke-a-pasivni-domy.html Nevím, proč to bednění kolem,nebude problém s vlhkostí?
5,jak se lepil polystyren na polystyrén není v tom problém?Vím,že někteří Poláci to taky tak dělají léta,hlavně kvůli překrývání hran.Vyjde levněji 10+10 než 20 cena polystyrenu?20cm jsem cenu nikde nenašel,je to atyp,tak v ceníku není

Možná blbé otázky,ale sbírám info a místo KM BETA použiju silku,je to to samé,ale levnější mám vzorky,byl jsem u výrobce http://www.grupasilikaty.pl/mur_na_cienkiej_spoinie.php

6,mohl bych se přijet podívat?Mám to do OV asi 30km :-)) NA TO NEMUSÍŠ ODPOVÍDAT

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:10.10 2008 08:09
 
Ahoj, no věncovka je kapitola sama o sobě. Dneska bych to taky bednil. Za tohle může zedník, měl stovky výmluv, proč věncovku, že by se to blbě bednilo, rozjíždělo a tak. Taky to bylo poslední, co na domku udělal (krom zalití stropu).

Jméno:

MIrek
E-mail:pamipa (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:09.10 2008 13:05
 
omluvám se za překlepy....píšu ve spěchu,snad je jasný text?

Jméno:

Mirek
E-mail:pamipa (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:09.10 2008 13:03
 
No konečně jsem našel stránky,kde někdo detailně popisuje savbu, zvlášť z bloků VPC.Než rozjedu sérii otázek, rád bych věděl: Proč jsi použil při tritregu ua věnce cihlu\"věncovku\"????Tyky bych rád použil tritreg,ale myslel jsem, že použiju deskové bednění a výztuž a celé to zaliju betonem.Na 240mm to vyjde,ne?ta cihla mi tam přijde divná,ale nevím,nejsem profík...

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:07.10 2008 09:47
 
Jo, polystyrén je přímo na perimetru. Perimetr je lepený flexi lepidlem na buchy, doufám že to omezí možné vzlínání vlhkosti lepidlem. EPS je pak už na rámeček plus 3 buchty uprostřed. Okolo spodku perimetru bude drenážka.

Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:05.10 2008 08:36
 
Tak dnes se mi jaksi nechce nic dělat :-) a tak projížím stránky stavitelů a zase vidím úlovky :-) Zaujalo mě zateplování, a k němu mám dotaz: lepíš (spíše jenom pokládáš) fasádní polystyren přímo na perimetr nebo tam máš přetaženou hydroizolaci? Podle fotek si myslím, že to jde napřímo.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:24.09 2008 21:36
 
Na toto si netroufám odpovědět. Je třeba mít příslušné znalosti a být také seznámen s konkrétní situací. Silně doporučuji obrátit se na nějakého odborníka.

Jméno:

Atze
E-mail:Redlis (tečka) L (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:23.09 2008 10:26
 
Dobrý den. Rekonstruji dvou podlažní dum , který je starý asi 50 let. A chtěl bych si umístit pískovcový krb do patra. Podlahy jsou dřevěné a krb váží 500kg. Poradte zda podlahy udrží unosnost krbu. Děkuji

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:17.09 2008 20:31
 
V tomhle bohužel neporadím, nemám ani komín. Osobně bych zkusil poptat kominictví nebo železářství případně zkusit něco vygooglovat.

Jméno:

honza
E-mail:zlevorj (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:17.09 2008 18:01
 
Ahoj můžete mi poradit kde bych sehnal flexi trubku na napojení kotle na tuhá paliva do kouřovodu dík Honza


Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:12.09 2008 07:13
 
Velká okna jsem nedával ven, bál jsem se nosnosti ytongu. Přece jen by na střih působilo dost kg a okno 2x3m má odhadem 400kg. Zapuštěné to bude, ale okna jsou velká, tak to snad nebude vypadat jako střílna.

Okna jsou dorovnané, prostřední je plný fix. Pokud to není pořádně vidět, zkusím to vyfotit.

Jméno:

HOnza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:10.09 2008 14:04
 
Tak se zase po měsíci dívám na tvé stránky a super, nové fotogalerie, elektro, zahrada ... :-) Já jsem teď ve fázi montáže držáků oken a nevím, zda-li nemám předsadit i velké okno na jižní stranu baráku (4 x 2,3m). Trochu se toho obávám. Ty to nemáš, co jsem se díval na obrázky. Nebudeš to mít moc utopené v izolaci? Ještě mám jeden dotaz k oknům - je to vezre s dorovnáním, že jo? - okenní rámy pevně zasklené plochy jsou stejně široké jak rámy otevírací části okna.

Měj se, HOnza

Jméno:

Marek
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:19.08 2008 15:28
 
Zrovna o vikendu mi kamos ukazoval do jake miry se da automatizovat server kde se tyto veci nastavuji. Ja to delam rucne tak ze pustim akci a pocitac si to sam upravy.
Jinac, zatim diky za obsah stranek. Clovek se inspiruje :-)

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:19.08 2008 08:40
 
Jo, nějak to bobtná. Předělat to na jpeg není tak jednoduché, obrázky i náhledy si server upravuje sám. Zatím jsem nechal vykreslovat posledních 15, teďka mám hafo jiné práce na stavbě, jak to bude dodělané, tak tu dodám fotky.

Jméno:

Marek
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:18.08 2008 14:48
 
Yetti, chtel bych upozornit na pomale vykreslovani fotek u fotodokumentace. Nekdo s tim muze mit problem. Puvodni velikost nahledove fotky 4,35 kB. U me v PC by to slo dat na 1,39 kB. Mas to ulozeny v GIFu. Zkousel jsem to v JPG s 50% kvalitou a programu Adobe ImageReady. Preci jenom uz tam mas 99 fotek a neco to uz zabira. Pouze upozornuji na rychlost vykreslovani ;-) Predelani fotek je mzik kdyz se na to pusti akce.
Maj sa.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:24.07 2008 10:27
 
Taky jsem ve finále vybíral mezi Pražákem a Jánošíkem. Jestli máš Pražáka kousek, tak tě asi vyjde levněji (měli nižší ceny ale dražší dopravu). Ty OSB jsou hmoždinkami chycené rovnou do cihel. Desky jsem navíc fixovat nízkoexpanzní pěnou, abych vyplnil případné škvíry a desky lépe držely. Páska mezi OSB a zdí žádná není, parozábranu bude plnit omítka. Vnitřní páska je jen mezi oknem a OSB.

Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:23.07 2008 18:58
 
Jo, na penosklo se mi podarilo ziskat dobrou cenu (stejnou jako v Nemecku) tak jsem toho vyuzil. Stejne mi to ale neda a porad premyslim nad tema oknama, jak je usadit. Budu mit bud taky Janosika nebo Prazaka (toho mam od domu cca 30km). Jeste uvidim podle ceny. Libi se mi ale jak mas vyresene to osteni z OSB. To mas primo nasrubovane do VPC? Mas z vnitrni strany nejakou pasku typu Illbruck?

Diky, Honza

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:21.07 2008 09:07
 
Fotky jsou, ale není čas a nechci tu taky míchat fotky napřeskáčku a chtěl jsem počkat. Nějaké fotky jsem tu teďka dal. Momentálně doděláváme příčky a máme rozdělaný i dvorek.

Koukal jsem na tvoje fotky, je to pěkné. Ten perimetr jako bednění se mi líbí, jen ten sokl domku by podle mě byl moc nízko. Pěnové sklo je taky super, jen se mi nelíbí ta pevnost a cena.

Ty spodní trámky jsou smrkové 90x100 mořené bochemitem. Jak je to s možností kovových nosníků netuším, tohle bylo v projektu a zamlouvalo se to i oknařům. Okolo oken je OSB deska 18.

Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:20.07 2008 15:21
 
Oprava odkazu:

http://picasaweb.google.com/jan.krivak/DomeEkVSuIcCh



Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:20.07 2008 15:20
 
Yetti, řekl jsem si, že se po čase zase podívám na fotky a žádné nevidím :-) Co pak? Asi není čas, že jo ... Jestli chceš, tady najdeš nějakou moji fotogalerii (http://picasaweb.google.com/jan.krivak/DomeEkVSuIcCh). Teď zrovna zkoumám, jak jsi dělal okna. Z jakého dřava máš ty nosné trámky v ostění okna? Přemýšlím, zda-li tam nedat spíše kovové nosníky.

Jméno:

Marek
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:16.07 2008 08:24
 
Dikes. Planuji stavet svepomoci + 1 zednik. Navisim lepidlo cca o 60% mozna i vic. Dival jsem se na flexi lepidla a zdalo se mi divny ze u KMBety maji flexi tak levny, radsi jsem si tam zavolal zda to je opravdu flexibilni lepidlo a prej ano :-)

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:13.07 2008 21:25
 
S lepidlem mám zkušenost takovou, že když mi zdili zedníci, tak místo 4 pytlů bylo potřeba 7 (v půli stavby prohlásili lepidlo došlo a to bylo objednáno i na příčky). Teďka jsem dělal příčky a taky bych řekl, že 2násobek lepidla neuškodí. Je flexibilní a je za levný peníz. Pokud by chyblo, tak náhradu seženeš horko těžko nebo draho. Navýšení dělá asi lepení rohů a něco zapadne i do děr v cihlách. Bacha na to, že lepidlo je třeba spotřebovat co nejdřív, aby ti nezvlhlo.

Jméno:

Marek
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:12.07 2008 14:46
 
Yetti
Tak jsem se nakonec rozhodnul pro tvarnice od KMBety. Yetti lepidlo pro zdeni ti vystacilo nebo jsis dokupoval, popr. o kolik procent byla rozdilna spotreba podle vypoctu. Mne neco spocitali a podle toho bych to objednal, ale nevim zda to bude stacit. Dik

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:30.05 2008 08:56
 
Musím říct, že se mi osobně SENDWIX líbí, dobře se s ním dělá. Je na něm vidět i ta akumulace - když začla být v květnu ta vedra, tak jsem myslel že vevnitř zmrznu a naopak když přišlo ochlazení, tak vevnitř bylo prima. Co se týče zdění, tak při dělení doporučuji velkou flexu, řeže se s ní prima. Já měl půjčenu i štípačku.

Radonové riziko mám nízké a lepenka je použita Bitagit 35 (dle projektu).

Taky držím palce a přeji pevné nervy při stavbě.


Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:29.05 2008 18:13
 
Zdravím,

tak se po čase (14-ti dnech) zase dívám na Vaše stránky a musím říci, že fakt stavíme domy skoro ze stejných materiálů. Já to mám úplně stejné a popradvě musím uznat, že mě částečně inspirujete. Já mám zatím základy, zítra dovezou Sendwix. O víkendu panetruji a vařím radonovku a hydro. A tady je můj dotaz. Jaké máte ranonové riziko? Já má střední a musím použít dvě vrstvy radonovky a hydroizolace (je to v projektu). Na Vašich fotkách vídím pouze jeden pás a proto by mě zajímalo, jak vysoký máte radon eventuelně co to je za lepenku?

Díky moc.
Jinak Vám moc držím palce.


Jméno:

Marek
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:20.05 2008 12:37
 
Konkretne ten Solbet jsem mel v rukach a videl ve stavebinach, presnost a vaha me zarazila :-) Take nechci moc kombinovat materialy a kdyz projektant vyzaduje v prvnim patre max. porobeton, tak to asi vidim na ten porobeton. Cena pekna objemova hmotnost jak pomalu cihla. Mno asi jo :-)

P.s. Prefabet je ultra prasarna

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:19.05 2008 16:00
 
Porobeton se dělá v různých objemových hustotách podle stupně zatížení. Osobně bych si nejdřív ten polský materiál prověřil, protože jsem viděl polský prefabet po dešti a z toho šedého bláta bych dům mít postavený nechtěl.

Z čeho stavět dům neporadím, osobně se mi nelíbí kombinování různých materiálů. Vím že kdosi stavěl pasivní bungalov z ytongu takže i ten plynosilikát použít asi půjde. Bude asi třeba ohlídat kondenzaci ve zdivu a nosnost zdiva, ale jinak to bude asi ok.

Jméno:

Marek
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:18.05 2008 16:11
 
Ahoj. Chtel bych se zeptat. Vaham mezi rozhodnutim drazisi KMBeta nebo porobeton www.solbet.pl ale s objemovou hmotnosti 600Kg/m2 Ytong pouziva 400Kg/m2. Pricky v patre musim mit jak i tak z porobetonu -> statik, budu mit dreveny strop. Zacal jsem o porobetonu hodne premyslet vzhledem k tomu ze dum mojich rodicu je postaveny s plynosilikatu a drzi uz 29let bez jakych koliv vad.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:28.04 2008 09:30
 
Dík za pochvalu naší stavbě. S těmi okny je to tak, že okna domu jsou předsazená do izolace, to znamená že při 30cm izolace bude okno přibližně uprostřed sendviče. Jen u těch velkých oken jsem nechtěl riskovat kotvy do Ytongu a raději jsem okna utopil. Mám určité pochyby, že se kotvy z Ytongu nevylomí při zátěži okolo 400kg. Okna a dveře v garáži také lícují s vnější hranou zdiva, na které přijde 10cm izolace a budou tedy také přibližně uprostřed sendviče.

Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:27.04 2008 19:29
 
Zdravim, po case se divam na stranky a moc se mi Vase stavba libi. Zaujala me fotogalerie oken, ale neni mi jasne (ikdyz nevim, zdali se dobre divam :-) ) proc jsou jenom nektere okna predsazene a jine zase ne. A je predsazeni realizovano i u tech velky oken? Dekuji.

Jméno:

yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:03.04 2008 21:10
 
Stavba je na Ostravsku, poblíž Orlové

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:31.03 2008 09:30
 
Chtel jsem se zeptat. Odkad presne jsi? Uvazuji o navseve pokud by to slo a pokud bydlis ne moc daleko :-)

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:30.03 2008 21:33
 
Nejsem instalatér, ale AQUAMAT je podle mě expanzka a není průtočná. Pokud můžu doporučit tak zvol bivalentní bojler a dohřívej ho kotlem přímo a je to. Já budu topit (dotápět) elektrikou, tak to mám jednoduché.

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:19.03 2008 12:48
 
Zasilam upresneni. Presny nazev je AQUAMAT ne expanzka.
http://www.bksobchod.cz/default.asp?nav=det&exe=6&m1=30&m2=99&m3=&id=1095

Jak uz jsem psal, pokud planuje clovek topit tuhym paliv, tak se mu ta nadrz vyplati. V zime sice vic protopi jelikoz ta nadrz do sebe nasaje teplo, ale cena 1KWh elektriny a nebo dreva je uplne nekde jinde, takze v zime to ma urcite velky prinos. Dalsi vec proc si myslim ze je dobry mit nadrz - V zime se spatne reguluje tepla voda, staci maly pohyb a je bud tepla nebo moc studena, tohle urcite taky pomuze. Ohrat by se snad mela kdyz bude nadrz 200L. Uvidime, budu pokusny kralik :-)

Ohledne toho topeni, jeste ani poradne nejsem rozhodnutej cim vlastne budu topi, jeste mam cas. Treba me neco jineho nadchne na Brnenskym vystavisti.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:19.03 2008 00:01
 
S tou expanzkou se mi to nějak extra nezdá, taky cena bude podle mě vyšší (nepřidáš jen tu nádobu, ale i nějaké ventily a podobně) a asi se bude muset ta expanzka předělat na průtokový zásobník nebo něco na ten způsob. Podle mě to extra velký přínos mít nebude (pokud se voda stihne ohřát). V zimě to vlastně ohřívám teplem v domě (musím více topit, protože expanzka funguje jako chladič) takže přínos žádný, v létě to sice o něco ohřeje ale jak velký přínos to bude mít netuším, efekt snad nějaký bude. Proč to teda lidi nedělají ve velkém? Každopádně nějaký bivalentní zásobník vody a peletková kamna ti udělají lepší službu.

Co se týče soláru, tak v případě topení peletkami se jeho výhody asi dost zmenšují, musíš si to sám propočítat. Při ohřevu elektřinou se to podle mě vyplatí.

Co si myslel tím rozvodem teplého vzduchu po domě? Jak chceš řešit v domku topení? Předpokládám teplovodně. Pokud bys šel do topení teplovzduchem, tak potřebuješ daleko vyšší průtoky vzduchu (cca 600m3/h) s cirkulací. Duplexové jednotky Rx od Atrey tohle umí a umí i distribuovat tepelné zisky z kamen po domě.

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:15.03 2008 16:18
 
O solarech na ohrev vody jsem moc nesondoval. Urcite uz mas prehled zda by se to vyplatilo. Myslis pokud by jsi mel tu rekuperacni vanicku + v mem pripade jeste na vic expanzku na studenou vodu, zaplatil by se ten solar?

Kamna na peletky maji celkovou ucinnost 3,2 - 11,2 kW z toho do vody 2,5 - 10 kW.

Co jsem si tak malinko pocital tak ta expanzka na studenou vodu se za par let vrati, teda hl. tem co topi tuhym palivem. Zkus si spocitac kolik MWh usetris pri nastaveni studene vody celorocne na cca 17 stupnu.
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=47&h=38
Pak tyto informace pouzij do toho excelu na ktery jsi mi posilal odkaz, uspora je urcite pekna a vlastne temer za nic a vydrz expanzky je na cely zivot. Kazda kacka je dobra :-)

Jedina vec na peletkach je takova ze si clovek nemuze prilozit a ani normalne zatopit :-)
Proto by me zajimalo pokud bych mel kamna na drevo
http://www.jotul.com/cs/wwwjotulcz/Main-Menu/Vyrobky/Kamna-a-krbove-vloky/Kamna/Jotul-F-250/
tak jak by se potom resil rozvod tepleho vzduchu po dome. Jedine co me napada je pouze dat do steny ve strope nasavani do ostatnich pokuju.



Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:12.03 2008 00:13
 
Ty malé rekuperační jednotky jsou asi také řešení, ale nedokážu bohužel říct, jestli to tak půjde nebo ne. Projekt VZT mi dělal vzduchař a výpočty typu tlakové ztráty a podobně nezvládnu. Účinnost by sice při tak malém proudění mohla být daleko větší, ale za tu cenu co by člověk nechtěl. Mně osobně se tolik jednotek v domě nelíbí, fasáda pak bude samý kryt.

Nepochopil jsem tu izolaci - to je nějaký miralon nebo co, ne? Jinak rozvody se dají dělat různými způsoby (kanálky, spiro potrubí, pvc), já budu mít na rozvod v podlaze 50x200mm a na odtah tuším spiro.

S tím bojlerem - peletky cenově snad sedí, ale pro bojler a D26 ti to vyjde líp. Pokud máš i nějakou spotřebu v baráku, tak díky sazbě i ušetříš a vychází to pak na cca 5000kč (podle jiného výpočtu i míň - koukni na toto: http://stavba.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=106459&start=0 ). Nic ale nebrání peletkama ohřívat bojler a mít tam i ohřev elektřinou a dvojsazbu. Pak i kdybys tu elektřinu nezapnul, tak při sazbě D26 momentálně ročně ušetříš 2000kč.

Ohledně té nádrže se mi to moc nezdá, tak rychle se ta voda neohřeje, ale možné to je. Za mně nebrat. To už raději rekuperaci odpadní vody ze sprcháče.

Nevím jaký mají ty kamna rozložení výkonu topení/voda, ale nebude při větrání tepla pak účinnost tak mizerná, že se oplatí ten elektroohřev? Já sám jsem nalomený na solár, takže rozvody na střechu si připravím.


Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:07.03 2008 12:29
 
Ma laicka predstava o rekuperaci

2 tiche rekuperacni jednotky
http://www.ventilace.cz/rekuperacni-jednotky/zavesne/hr100r/p-66-sk-23/

potrubi 1 patro
http://www.dewitky.cz/good.php?goodId:2158|102-15-Isofom-2m-30m-

potrubi prizemi
Do prizemi by se potrubi rozvadelo v izolaci obvodovych sten nakyma kanalama.

2 nebo 3 rekuperacni jednotky bych chtel volit vzhledem k tichemu provozu, rozdeleni na vice okruhu + minimalizovani tlakovych ztrat

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:07.03 2008 10:23
 
Jak na teplou vodu 4 - 4,5 MWh / 1 rok
1) bojler celorocne 11 000 - 12 000 Kc
2) peletky celorocne 3 700 - 4 200 Kc

snizeni nakladu
a) rekuperace teple vody
b) umisteni expanzni nadoby cca 80L do domu (investice 1 700 Kc). U klasickeho zapojeni studene vody ma tato voda v zime 5 stupnu, pri pouziti expanzky bude mit studena voda cca stejnou teplotu jak mistnost v ktere bude nadrz umistena cca 17 stupnu? Pri sprchovani a uzivani teple vody budu teplou vodu vice redit studenou ktera nebude tak ledova = usetreni nakladu za ohrev teple vody v bojleru :-) Je pravda ze ta studena voda v expanzce se musi necim zahrat, ano nasaje okolni teplotu z misnosti = zvetseni nakladu za topeni v zime, ale pokud clovek topi peletkamy tak je urcite vyhodnejsi radsi malicko vic topit nez poustet ledovou vodu do bojleru kterou musi ohrat draha elektrina.

Uzivani krbovych kamen na peltky celorocne pro ohrev vody. V lete bych to resil asi tak ze by se kamna spinala rano v 7h na 2 - 3h aby ohrala teplou vod. V ten samy moment by se seplo vetrani, takze az bych prisel z prace domu, tak v baraku nebude vubec zadny teplo.

Tohle jsou zatim napady jak snizit naklady za ohrev teple vody.
O rekuperaci jsem zacal uvazovat. Pokud bych si poridil nakou levnou a udelal si rozvody sam hmm zajimave.


Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:06.03 2008 08:26
 
Ano jsem pro rekuperaci a šetření energií. Doporučuji to zvážit, abys po pár letech nelitoval, že se udělaly rozvody. Větráky v jednotkách jsou 2, jeden pro větrání (malý) a jeden pro cirkulaci a topení, proto je tam rozptyl výkonů. U klasického topení je taky oběhové čerpadlo.

Ta akumulace mne taky čím dál tím víc nahlodává. Pokud ti může běžet peletkový kotel celoročně, tak použij nějakou akumulační nádrž na TUV a topení. Solár se při tom asi neoplatí a pouze bych zhodnotil, jestli se spotřebou elektřiny nepomůže sazba D25 / D26 (asi ano). Já jsem včera seděl nad užitečností soláru a silně uvažuji o nějaké nějaké šikovné akumulační nádrži na TUV (třeba OKC 300 NTR/BP) a nějakých panelech. Ještě si to musím propočítat.

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:05.03 2008 11:53
 
Dival jsem se na Schiedel a vetrani koupelen a WC je reseno na primo do kominu. Samotizne stoupani tepleho vzduchu + vetrak, nepusti pach ani vlhkost zpet do domu. Spotreba vetraku Schiedel od 13 - 46W, spotreba vetraku rekuperacni jednotky 30 - 200W. Vetraky musi byt urcite mnohem silnejsi (vyssi cena pri vymene) nez u Schiedelu ktery vyuziva samotizneho stoupani vzduchu vzhuru.
Akumulacni nadrz (bojler) se dle meho nazoru v mem pripade vyplati, kdyz si vezmu ze si v zime budu ohrivat teplou vodu za polic nez klasickym bojlerem. Cena bojleru s moznosti napojeni topne soustavy http://www.akoupelnyatopeni.cz/bojlery-a-ohrivace-vody/bojlery-kombinovane/drazice/bojler-drazice-dzd-okc-200
bojler musim mit jak i tak, takze ta cena je +/- stejna
Pohyb zaclon u radiatoru. U starych domu ANO a je to tim ze pod parapetem profukuje a tim vznikne vireni. V novostavbe tento problem neni a stojim si za tim ze vzduchotechnika je vic nachylnejsi na vireni prachu nez radiator.
Jde videt ze mame rozdilne nazory na rekuperaci. Pro tebe ANO pro me NE. Vetrani cerstveho vzduchu probyha slozite sice s navratnsoti tepla, ale to je vse. Problemy ktere to prinasi a prinase do budoucna + vysoka cena....mno Schiedel se mi zda velice jednoduchy a vzduch je 100% cisty bez ztraty iontu a bez prachu. To se o rekuperaci neda rict za par let. Zajimalo by me o kolik se zhorsi kvalita vzduch po 5letech pouzivani rekuperace nebo Schiedelu ktery je velice jednoduchy

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:05.03 2008 09:49
 
Abych to shrnul - elektřina do budoucna dost podraží, plyn jakbysmet. Peletky jsou jednou z cest jak se s tím do budoucna vypořádat, ale ceny nikdo nedokáže odhadnout. Proto stavím EPD, kde spotřeba tepla bude minimální. TUV je zatím problém, ale počítám do budoucna s nějakým alternativním řešením (zřejmě solár).

Opravdu víření z radiátorů je dost značné, na pohybu záclon je to vidět. Prachu bude méně než při větrání okny díky filtrům. Jinak rozvody VZT jsou z FeZn kanálků 5x20cm a jsou téměř rovné, takže čistit jdou. Flexo potrubí je jen na odtah.

Neříkal jsem že Schiedel dělá něco špatně, ale že ten větráček určitě nebude malý, bude stejný jako v rekuperaci od Atrey, musí pokrýt tlakové ztráty. Ceny obou systémů jsou předražené, ale s tím nic neuděláme, jednotku si sám nevyrobím a za ten komfort to stojí. O co je jeden systém levnější, o to je druhý výhodnější (rekuperace s malými ztrátami, topení, distribuce pasivních zisků, pachy). Ventilátory se mění u obou systémů. Problém se Schiedlem je třeba větrání WC a koupelen. Koupelny sice větrat umí, ale nikoliv ven, ale do celého bytu. U WC je to problém - to abychom doma zakázali fazole a zelí.

Tepelnou ztrátu jsem bral pro výměnu 0.3 jak píše i Schiedel. Taky si myslím, že to v reálu bude spíše méně. V novém domku ale bude vlhkosti a různých škodlivin z nábytku a podlah tolik, že zvýšené větrání nebude na škodu.

Hledal jsem v projektu cenu VZT od Atrey a máš pravdu - 150tisíc (i když já některé věci udělám levněji). K tomu dám jen ten elektrokotel a mám i topení. Pro mne je ale jednoznačně lepší Atrea, má to prostě lépe vymyšlené.

Pokud ten kotel jde zapínat v určitou hodinu a je akumulace, tak je to asi řešení. Nádrž v domě je ale podle mě nesmysl. Cena nádrže bude vyšší než případné zisky. O rekuperaci ze sprcháče vím, pořád zvažuji jestli do toho jít, bude tam problém s čištěním. Asi je to i rentabilní, nějaké linky mám i v odkazech. Jak co nejlevněji na teplou vodu zatím netuším, je třeba vzít v potaz investiční i provozní náklady. Až bude čas to řešit, tak poreferuji.

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:05.03 2008 08:00
 
V posledni dobe spis premyslim jak nejlevneji ziskat teplou vodu. Premyslel jsem o male nadrzi pro studenou vodu umistenou primo v dome. V zimnim obdobi nebude voda tak chladna jak by tomu bylo pri klasickem zapojeni. V dome bych urcite malinko vic protopil, ale cena elektriny na ohrev teple vody v bojleru je vyssi nez cena peletek. Dale jsem nekde videl zarizeni ktere se dava pod sprchovou vanicku kdy tepla odtikajici voda ohriva studenou. Mas nejake poznatky jak mit co nejlevneni teplou vodu?

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:05.03 2008 06:58
 
Poznamka k zapinani kamen a sledovani plapolajiciho plamene . Kamna se mohou zapinat podle potreby pravidelne v 19:00h klidne na 1h nebo 2h. Temer vsechna enegrie se muze zasobovat do akumulacni nadrze.

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:04.03 2008 15:44
 
1)Odhadovany stav veci. S predpovedi pocasi se to neda srovnavat, jenze to jsou uz pomalu fakta ze ceny elektriny s plynem vyleti mnohem vic nahoru nez peletky. Klidne bych se vsadil o flasku. Ceny peletek jsou v CR preceneni (slova dodavatele). Ceny peletek v Nemecku - mnohem vetsi propad je v elektrine ktera se za par let srovna.
2)Ztrata iontu v potrubi. Ano v tvem pripade budes mit doma kyticky, ale vseobecne pro lidi co si poridi rekuperaci a nemaji v dome kyticky
3)Vireni prachu. Rozhodne ty radiatory viri mnohem min prachu nez rekuperace. Vzdyt ten vzduch to primo vydechuje, vireni je mnohem vetsi
4)Cisteni rozvodu. Chtel bych videt jak se cisti rozvody v podlaze, to se ta podlaha rozdela abych se vsude dostal? Dale pokud je potrubi z AL materialu kde ma stena vroubkovani, by me velice zajimalo jak se to da cistit. Po 10letech se usazeny prach urcite nevycisti.
5)Vetraci system Schiedel Aera - pochybuji ze firma Schiedel dela veci spatne. Patri mezi spicku v kominech. Proc by tam tedy davali vetracek s malym vykonem,...protoze to maji otestovany a staci to.
6)Tepelnou ztratu vetranim v dome s kterym stale pocitas, vychazis z ceho? Ze se ma vetrat 30m3/1osoba?, dle meho nazoru to je uplne prehnane. Staci kdyz bude vetrani ridit cidlo vlhkosti ktere pozna v jake mistnosti jsou lide a podle toho vetra. Popr. si vyvetrani celeho objektu zapnu sam. Nepotrebuji aby mi neustale cirkuloval vzduch jen proto ze by mela byt vymena vzduch na osobu 30m3. Ta tepelna ztrata co uvadeji vyrobci rekuperacek a kolik se usetri je brana na 30m3/1osoba. Je to pouze dobrej reklamni trik. Pokud by clovek pouzival cidla vlhkosti popr. manualni knoflik vetrani, tak usetri nejvic penez. To ze rekuperace usetri tolik penez je ,,reklama,, v realnym zivote to je jinak, protoze clovek nemusi tolik vetrat a ma pritom cistej vzduch bez kondenzace vody.
7)Schiedel Aera te mozna nenadchl, ale pro me ma vic plusu nez rekuperace

Schiedel
+ cistejsi vzduch
+ pri provozu temer zadny kluk v mistnostech.
+ min. narocnost na udrzbu.
+ cena 40 000 - 60 000Kc/RD cena vyrobce bez slev
- tepelny most



Rekuperacni jednotka
+ usetreny penize za topeni (bez pouziti reklamnich triku jak se ma vetrat to moc usetreni nebude)
- horsi kvalita vzduchu
- hluk 50db
- sireni hluku diky rozvodum (mohu slyset TV z obyvaku)
- udrzba
- naklady na vymenu vetraku. Vymenit vetraky urcite nebude levna zalezitost. Kazdy z nas vy jak hlucny zacne byt vetrak v pocitaci do 2let.
- cena, kompletni system od Atrey je v tvem pripade 120 000Kc bez slev a dalsich domacich priprav? Vetsinou ta cena je na 150 000Kc


Suma sumarum. Pro me je jednoznacne lepsi vetraci system Schiedel Aera.





Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:04.03 2008 08:59
 
Už jsem psal, že peletky něco do sebe mají, ale odhadovat stav věcí dopředu je bohužel jako předpovídat počasí. Jen poznámka - když se ty kamna denně zapínají jen na chviličku, tak jak si užiju ten plápolající oheň? Krom toho nevěřím, že kamna nebudou prášit.

Vzduch v potrubí přichází o ionty - stejně jako přichází o ionty vzduch ve styku s umělou hmotou a hromadou dalších vymožeností v domě. Manželka je kytičkový maniak, o ionty nouze nebude. Abych žil „zdravě“, tak bych si musel nechat postavit dřevostavbu, hliněné omítky, izolaci ze slámy a na dvorek stádo koz.

Vzduch ve vzduchotechnice je čerstvý pořád, je nasávaný z venku a rozvody se dají vyčistit. Co na něm bude horšího? Jo že nebude hluk, tepelné ztráty a vymražený dům. A že vzduchotechnika víří prach - asi jsi neviděl, co dělají radiátory. Každopádně tam bude díky filtrům míň prachu než při větrání okny. Já rozvody hodlám čistit a pokud se o systém budu starat, tak se o funkčnost nebojím. No a že se roury ZR propadnou - nejsou ty roury náhodou určeny na venkovní použití do země? Pokazit se může vše a vše se dá i řešit. Psal jsem, že návratnost ZR je sporná, má své klady i zápory. Jde to i bez něj.

Radiátory jsou ověřeny desetiletí - šmankote a ty dýchací problémy z přetopených a profukujících paneláků mají lidi odkud?

Na ten Schiedel systém jsem se díval a nějak mě to nenadchlo. Ten „pomocný větráček“ to bude muset celé utáhnout, tlaková ztráta bude určitě větší než tah toho komína. To už se mi líbí rekuperace za 30tisíc (vím, je z ní špatný vzduch), ale ušetří polovinu nákladů na topení. Když spočítáš náklady, co tím větráním vyletí komínem (doslova), tak při průměrné teplotě 0 stupňů, vnitřní 22 a výměně vzduchu 0.3 ti utíká u mého domu cca 840W. To je větší spotřeba, než ztráty prostupem. Můžeš větrat rovnou okny a bude to totéž. Tady je to zase jen o komfortu, že se nestaráš o větrání. Nepsals náhodou, že návratnost rekuperace není? U toho Schiedela je to taky tak, akorát je na tom barák energeticky podstatně hůř.

O možné problémy v budoucnosti se neboj, těch bude …

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:27.02 2008 17:12
 
Jeste k tem nakladum. Investice v mem pripade bude vetsi. Komfort tam taky nebude takovy jako mit elektrokotel, ale to me snad nezabije jit se obden podivat do kamen. Na druhou stranu topit 2X levneji a mit cistounkej vzduch bez zapachu a moznych budoucich problemu.


Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:27.02 2008 16:59
 
Tak jsem videl v realu peletkovy kamna Edilkamin ecoidro. Vysypani popele z popelniku cca 1x tydne. Prikladani u dobre izolovaneho domu bez ohrevu vody na myti se da pocitat na dny, kamna se zapaluji denne pouze na chvilku. Clovek se dle meho nazoru moc nenadre a za tu krasu plapolajiciho ohne a salaveho tepla s cistotnym prostredim v obyvaku :-)
Zatim co jsem byl na dofce jsem narazil na nove poznatky ohledne rekuperace se zemnim registrem. Prochazejici vzduch potrubim prichazi o ionty, rekuperacka tento vzduch rozvadi po dome a nekteri lide mohou timto trpet. Dale si mysli ze za cca 10let nebude vzduch v rozvodech v dome tak cisty a celkove cely system uz nebude takovy jak na zacatku - vzduch bude mit urcity zapach nehledne na to ze vzduchotechnika viri prach. Suma sumarum mne to vse i odrazuje od pouziti zemniho registru vzhledem k problemum ktere to muze prinest. Kdo mi zaruci ze se potrubi po par letech nekde nepropadne a mirne nepraskne? asi nikdo. Treba to poznam na cistote vzduchu, ale kde potom hledat ten problem, rozkopat zahradu? A pokud to na cistote vzduchu nepoznam a pouze budu castej nemocny, kdo mi potom rekne mate to z prasknuteho, prorostleho potrubi nebo plisne ktera se tam bude vytvaret specialne v urcitem rocnim obdobi. Nevim nevim, ale dat x desitek tisic korun jen cca na 15let a zjistit ze vzduch vubec neni tak kvalitni jako si otevrit jednoduse okno nebo pomoci jine vetraci jednotky je na zvazenou. I u te nove instalace nebude vzduch tak kvalitni jako mit otevrene okno nebo pouzit vetracku ve zdi. Za cisty a kvalitni vzduch bez moznych nemoci a bez hluku v dome si radeji poridim jiny system. Navratnost rekuperace dle me neni. Po 15letech rekuperaci za 120tisic snad ani nezapnete jak to bude mit spatny vzduch. Radiatory jsou overeny X desetileti a funguje to bez problemu a bez nemoci dychacich cest. Videl jsem reklamu na vetraci system bez problemu ktere prinasi rekuperacka a zemni registr. http://www.schiedel.cz/vetrani/

Co se tyce zatim me investice:
radiatory - 1 generace
komin - 1 generace + udrzba
kamna - cca 20let.
Schiedel Aera - 40-60tisic (cena pro RD od vyrobce bez slev) - cisty vzduch i za 20let, mechanicka cidla na privod vzduchu bez hluku. V celem systemu je pouze jeden vetracek pod strechou. System funguje hl. samotizi.
suma: obmenuji se pouze kamna za 60tisic, vetracek + udrzba

rekuperace
jak dlouho ??? je to investice za 120tisic a cisty vzduch tam po 15letech urcite nebude. A cim jinym pak topit kdyz budou v dome rozvody pouze stare vzduchotechniky z ktere bude citit zapach.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:19.02 2008 12:25
 
Svoji spotřebu TUV jsem uvedl a přitom se doma všichni občas umyjeme :-). Je fakt že si vodu zbaběle ředíme, abychom se neopařili. Pračka je vetšinou jen na studenou vodu.

Ano větrat tak opravdu nemusíš. Okny taky lidi větrají co nejméně - studený vzduch je prostě diskomfortní. Pak se ale v novostavbě můžete dočkat plísní a to množství škodlivin z čerstvého nábytku taky není zanedbatelné. Já jsem pro rekuperaci. Radiátory nebudou, na topení se použije rozvody vzduchotechniky.

Já se s komínem schiedel uni (8m) dostal přes 50tisíc po slevě. I kdybych si našel jinou a levnější variantu, tak musím počítat navíc střešní výlez, lávku a oplechování komína. Zbavil jsem se komínu i potenciálního mostu a teprve čas ukáže, jestli to nebyla chyba.

Mě se peletková kamna celkem líbí a uznávám, že to něco do sebe má. Chci mít v domě ale komfort bez přikládání. Za pár let, jakmile se to vyplatí a oklepu se z půjček, si pořídím solár. U peletek se bojím jen jedné věci, že budu muset v kamnech topit kvůli TUV i když nebude venku zima. Bral bych spíš samostatný kotel nebo akumulaci. Naštěstí má dům z VPC obrovskou akumulační schopnost.


Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:15.02 2008 13:23
 
K ty vode. Co dene se musis sprchovat 1x v tydnu koupat, dale si myjes spinave ruce, holeni, umyvas nadobi, myjes schody, pracka atd. Je toho mnohem vic a kdyz se tohle vsechno secte tak se podle me v prumeru pod 220L / 1den nedostanes, je to ale pouze muj nazor.

Co se tyce toho vetrani, mozna odsuzuji rekuperacni jednotky, ale firmy co prosazuji rekuperacni jednotky poukazuji na to ze se musi vetrat, ale to vetrani co oni uvadeji neni realny, clovek tolik vetrat nemusi, takze ta spotreba enegrie klasickym vetrani take neodpovida, jsou to pouze doporuceni hl. od firem co rekuperacni prodavaji aby jich prodali co nejvice. Ja si chci poridit zemni registr spis kvuli mensimu vetrani (vyvarovat se kondenzaci vody v dome) a take kvuli lete - jako klimatizace. Hlucnost rekuperacky, mno bud ma kamaradka spatne nainstalovanou rekuperacku nebo to je hlucny vsude. Vyrobci uvadi sireni hluku v potrubi 3m od jednotky. Zalezi na vykonu vetrani, ale hlucnost od 26 - 44dB a u jednotky 53dB se mi zda hodne vysoka.

Topeni. Radiatory v dome budu mit stejne jako ty u elektrokotle (pokud je take planujes) V mem pripade 7 radiatoru.

Komin. kamarad si minuly rok stavel sam komin Schiedell UNI pro 2 podlazni dum a prislo ho to celkem po sleve na 27tis. vcetne prstencu na strechu - normalni komin. U krbovych kamen na peletky staci vyvist 8cm rouru a tod vse.

Ceny peletek. V Nemecku a Rakousku se uz hodne topi peletkamy. Ceny peletek jsou o cca neco vyssi nez u nas, ale cena elektriny je uplne jinde. Ano peletky u nas pujdou nahoru, ale ceny peletek nepujdou tak extremne nahoru jako elektrina. Pokud se za par let srovname s Nemeckem tak topit elektrinou bude velmi drahe. Kamna nebo krbovou vlozku si urcite instaluji, hl. duvodem je romantika :-) a salave teplo z kamen...z vlastni zkusenosti -> je to prijemne.

Dneska odjizdim na tyden na dovolenou, takze uz nebudu reagovat na prispevky. Az se vratim tak se pojedu podivat a nechat si predvest kamna na peletky co prodava f. Dufa - Edilkamin Ecoidro. Firma sidly par kilacku od nas.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:15.02 2008 09:23
 
Výpočty jsem prováděl přes TZB-info - porovnání nákladů na vytápění. Ty odhady teplé vody jsou nadsazené. Pokud se budeš denně camrat v plné vaně, tak toho možná dosáhneš. Podle toho výpočtu máme mít roční spotřebu 120m3 TUV a přitom naše 2.5 členná rodina měla za rok spotřebu 27m3 TUV, takže ty 4MWh jsou dost reálné. Délce topné sezóny bych docela věřil, pokud dům bude EPD (nezkoníme-li něco stavbou), tak to není nereálné číslo (při průměrné zimní teplotě 0 tam potřeba topit je opravdu minimální, topí se hlavně v období velkých mrazů). Spotřeba za topení podle mě bude nižší, ale nechci být přehnaný optimista. S životností nových technologií bych byl opatrný, je rozdíl starý litinový kotel a nový elektronicky řízený s mechanickými částmi. Možná bude životnost delší, kdo ví.

Účinnost zemního registru se odhadnout dá - mých 27m dá nějakých 250W v zimě a 400W v létě. Nic moc, hraničí to s návratností. Co se týče rekuperace, tak tepelné ztráty bez rekuperace jsou cca 2.5kW + větrání 3kW tj. 5.5kW. S rekuperací nějakých 2.8kW. Rozdíl je dost podstatný, ale nedokážu odhadnou vliv na délu topné sezóny. Rekuperace není jen o větřání, ale i o komfortu. Já počítám s nějakými 120tis. za rekuperaci a rozvody. El. energie, co sežere větrák v rekuperaci se využije jako teplo v domě. Peletkový kotel taky žere nějaký proud, ale nikde jsem se nedočetl jaký. Rekuperace hluk dělat doufám nebude, také jsem byl ve stavbách, kde je osazena.

Ještě ohledně cen - zapomněl si počítat investici za topení do tvého domku. Ty tam nebudeš mít radiátory nebo podlahovku? Komín uprostřed domu asi taky nevybuduji z obyč. nerez trubky, já měl rozpočet na komín na nějakých 60tis. Pokud to umí něco na způsob turba, tak by to snad šlo, ale musí se to přizpůsobit dispozici.

Cenový nárůst elektřiny je, ale kdo si myslí, že peletky zůstanou cenově dole se pěkně spálí. Jakmile lidi začnou něco využívat, tak ceny letí nahoru a srovnají se s jinými palivy (plyn, LPG, nafta, za chvíli dřevo). Peletky asi nejsou špatnou investicí, ale budoucnost se dá odhadovat pouze z kávové sedliny a politici nám všem ještě ukážou. Pro online pokec bývám na ICQ 276151967.


Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:15.02 2008 06:15
 
Jak jsi dospel k temto vypoctum? Spotreba ohrate vody pro 4 clennou rodinu dela 8.1 MWh/rok. http://vytapeni.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=47&h=38 mozna jsou tyto vypocty malinko prehnane ale nemuzes mit 2X mensi spotrebu. Co se tyce topne sezony 70dni se mi zda hodne malo. Kdyz si vezmu ze u kamen na peletek jde prumerne do prostoru 1KW tepla a zbytek do vody, tak si nedokazu predstavit ze bych mel topit s timto vykonem jen 70dni. Dale pokud mam izolovany dum tak zivotnost kamen na peletky se zvysuje, nevim ale 15let se mi zda taky malo jako zivotnost, kyz si vezmu jak dlouho ma muj strejda ocelovy kotel na tuha paliva (cca 23let) a to v nem topi pomerne hodne (stary dum). Komin u peletkovych kamen staci nerez trubka investice do 10tisic. Ano obsluha peletek neco zabere, ale kdyz si vezmu pri jakym vykonu vydrzi peletky dlouho horet, tak ta obsluha neni casove narocna. Jde pouze o prikladani, jinac ovladani se dela dalkovym ovladace. Stale se ale zapomina na rapidni cenovy rust elektriny. Osobne planuji mit zemni registr ale pouze s ventilatorkama na odsavani a prisavani vzduchu. Neplanuji napojit rekuperacni jednotku, ktera bude mit vyssi spotrebu elektriny. Investice je pomerne vysoka a hlucnost je taky slyset. Byl jsem v drevostavbe a sireni hluku jde opravdu slyset. Suma sumarum tvoje odlisne naklady na topeni: elektro kotel 10tis + rekuperacni jednotku 160tis? + zemni registr. Moje naklady: kamna na peletky 67tis + komin 10tis + zemni registr + ventilatorky s rozvodem 15tis. Cenovy rozdil jde videt. Vubec ale nedokazu odhadnout ucinnost zemniho registru bez rekuperacni jednotky. Topna sezona u me varianty by mela byt o neco vyssi, ale na druhou stranu spotreba elektriny rekuperacni jednotky bude vyssi nez ventilatorky a do budoucna pri rustu cen to bude znat. Beru ze kamna na peletky budou o neco dele horet (delsi topna sezona) ale v tom momente nepotrebuji ohrivat vodu v bojleru. Tedka tady teoretizujem, vse by se potvrdilo realnym provozem s nastupem Eura do CR a zmenou cen elektriny.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:15.02 2008 01:10
 
Zkusme to porovnat. Když budu předpokládat mou roční spotřebu (můj silný odhad, pro jiné stavby to bude odlišné) teplo 2.5MWh, TUV 4MWh, elektrika 2.5MWh, tak při topení D45 (elektrokotel + bojler) je to ročně topení+TUV 13779kč, elektřina 9485kč tj. celkem 23263kč (prvotní investice 20tisíc za bojler a kotel) a pokud budu předpokládat životnost třeba 15let, tak je to ročně 24596kč.

V případě peletek se v topné sezóně TUV ohřívá peletkami a mimo bojlerem. Problém je v tom, že u takhle zaizolovaného domu je topná sezóna krátká a TUV se bude se ohřívat převážně bojlerem. Pokud byla elektřina v sazbě D25 a topná sezóna 70dní (nevím, jak přesný je to oddhad), tak roční náklady budou: peletky 2418kč, bojler 5527kč a elektřina 9101kč tj. celkem 17046kč (prvotní investice za kotel minimálně 66000kč + bivalentní bojler 10000kč) a při životnosti 15let je to ročně 22113kč.

Schválně jsem si to spočítal pro plynový kotel a tam je ročně elektřina za 11532kč a plyn 9378 (kotel geminox je určitě přes 70tisíc) a ročně to dělá 25576kč. Dalo by se tomu pomoct akumulační sazbou D25 a pokud by bojler jel jen na plyn (co na to ČEZ?), tak to dělá 23145kč.

Příklad se solárem - třeba sestava od Regulusu 400l, 3 kolektory za 100tisíc. Nevím ale jestli zásobník umí elektro ohřev - předpokládejme že ano. Při účinnosti 40% a sazbě D45 je: elektrokotel 5307kč, TUV 5072kč a elektřina 9484kč tj. celkem 19863kč (solár + kotel za 115tisíc) a ročně to dělá 27526kč. Zatím je to nejdražší.

Ano vyhrál peletkový kotel, ale cenový rozdíl není až tak velký a to jsem nepočítal potřebu komínu a splátky úroků na kotel. Peletkový kotel taky potřebuje nějakou obsluhu a údržbu. Holt není vše jednoduché. Já jsem pro co nejjednodušší technické řešení, protože když se něco může pokazit, taky se to pokazí.


Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:14.02 2008 17:41
 
P.S. naklady za topeni peletkama budou nizzsi nez mit elektrokotel + v topnem obdobi si budu ohrivat vodu za jinou cenu nez elektrikou.

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:14.02 2008 17:39
 
Vcera jsem sondoval cim jinym ohrivat vodu nez bojlerem. Bojler se mi zda ponekud draha zalezitost. Domy se max. izoluji a na druhe strane se na tohle zapomina. V tvem pripade naklady na ohrev teple vody budou prevysovat naklady za topeni ! Ja jsem taky planoval ohrivat vodu v bojleru celorocne. Ale kdyz jsem tak pocital, proste hodne se tomuhle nevenuje pozornost. Po celkovem zhodnoceni nejspis instaluji krbova kamna na peletky z rozvodem do TUV. Zasilam odkaz na tyto kamna, maji vysokou ucinnost ladovat teplo do vody (bojleru). Jinac ceny elektriny pujdou v brzke dobe jeste hodne nahoru (vysoka cena za teplou vodu) kdezto ceny paletek moc ne, v Nemecku je cena elektriny uplne nekde jinde a pritom cena peletek je o neco malo vyssi nez u nas. http://www.vltava2000.cz/dufa/GoodsDetail.asp?strGoodsID=EDILECOIDROCERVENA

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:14.02 2008 14:26
 
Jak je psáno i v popisu, TUV bude zajišťovat bojler. Zatím jsem limitován financemi, abych se pouštěl do soláru a i tam je momentálně návratnost dost nejistá. Po pár letech to zhodnotím a podle cen energií možná přejdu na akumulaci a solár.

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:14.02 2008 06:42
 
Cim planujes ohrivat vodu?

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:12.02 2008 22:41
 
Nemám zatím v plánu osazovat akumulační nádrž, výrobců je hromada (Dražice, Regulus, ...) a cenu je nejlepší poptat od nich. Žádné podrobnější informace jsem zatím nestudoval, já mám v plánu osadit elektrokotel.

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:12.02 2008 09:52
 
Posli mi PLS odkaz na nakou levnou akumulacni nadrz kterou by jsi popr. volil do sveho domu pokud by jsi mel krbovou vlozku s vymenikem. Vubec nemam prehled jak to vsechno funguje.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:12.02 2008 09:45
 
Nemyslel jsem přímo akumulační nádrž od Atrei i kdy i to je možné. Ceny jejich nádrží jsou ale krapet přemrštěné - http://www.atrea.cz/?page=cz,212 . Dá se použít libovolná akumulační nádrž, Atreácká VZT jednotka má integrovaný teplovodní radiátor na ohřev vzduchu a ten se napojí na libovolný zdroj tepla (elektrokotel, akumulační nádrž).

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:12.02 2008 07:53
 
Muzu te poprosit o odkaz na akumulacni nadrz od Atrey. Vubec nemam predstavu jak to pracuje. Na fotecky tve izolace ve strese se tesim. Drzim palce.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:12.02 2008 00:16
 
Nemyslím si, že střecha nevydrží mým dětem, těch 100let je doufám reálná životnost krovu. Trámy samozřejmě při vysychání pracovat budou, ale proto se do krovu dává vata, která se přizpůsobí a navíc izolace bude po vrstvách. Mosty krokvemi u mne vznikat nebudou, pod 20cm krokvemi bude dvojitý rošt 2x10cm s vatou. Až to budu realizovat, tak to vyfotím. Jak je to s pevností lepených trámů nevím, vím jen, že cena je podstatně vyšší. Méně krokví ale znamená například silnější latě - u mně například pokrývači nechtěli riskovat latě 30x50 vzhledem ve vzdálenostem krokví a hmotnosti krytiny. Krytinu jsem vybral z více důvodů betonovou od KM-Bety a o životnost střechy se nebojím. Jak dlouho vydrží plechová krytina netuším, priority ohledně krytiny si musíte zvážit sám, já do plechu jít nechtěl.

Krbová vložka může natápět akumulační nádrž a z té může topit VZT od Atrey a nemusí být vodní topení. Mne zatím akumulace neoslovila, ale její čas přijde (spolu se solárem).

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:11.02 2008 19:34
 
A co na strechu? Uvazuji o stresni plechove krytine Ondusteel. Imitace tasek je hodne dobra a NIZKA vaha stresni krytiny.

Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:11.02 2008 14:02
 
Dikes za poznatky a odpovedi.
Jenom k tem tramum, ja premyslim o lepenych tramech vzhledem k tomu ze do budoucna opravovat strechu je pekna divocina. Moje deti az jednou budou opravovat strechu tak nebudou muset tak brzo jako u nelepenyho tramu. Normalni tramy se krouti do vrtule a urcite vznikne nekde mezera mezi izolaci a tramem a pak dum nebude tolik izolovat. Dale lepene tramy nemusi byt tolik siroke a tim nevznika takovy tepelny most jako je tomu u normalnich tramu. Unosnost lepenych tramu je vetsi a tim se muze pouzit mene tramu a o5 se zmensuji tepelne mosty. Suma sumarum zivotnost strechy je pro me dulezita akorat ta cena je vyssi a to je velky minus. K te krbove vlozce s vodnim vymenikem. Investice do radiatoru je pomerne vysoka a nenavratna. Planuji pouze horkovzdusny rozvod samotizi, max. naky vetracky do pokoju.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:09.02 2008 19:42
 
K dotazům:
ad1) Nevím, proč by se měl registr obsypávat štěrkem. Já ho mám uložený v jílu a i přes suché léto byl jíl docela vlhký. Měl by to být ideální stav. Sklon ven by byl vhodný, pokud by byl registr zakončený revizní šachtou. Pozemek mám mírně do kopce a nechtělo se mi investovat nějakých 15tisíc za šachtu kvůli kondenzátu. Bojím se že návratnost registru by pak hraničila s životností a tak jsem raději zvolil variantu s čerpadlem (cena celého mého ZR je cca polovinou ceny šachty).
ad2) fasádní polystyrén EPS 70 F
ad3) EPS 100 S
ad4) Uchycení je možné realizovat buď na kovové kotvy nebo na hranoly. Dřevo říkal projektant i dodavatel oken a mně přijde sympatické vzhledem k parozábraně a zateplení.
ad5) Lepené trámy kde? Tepelný odpor trámu obyčejného nebo lepeného bude plus mínus stejný, cenový rozdíl bude dost podstatný. Jediná výhoda je, že konstrukce nepracuje. Pokud se jedná o kovové stojky vaznic, tak tam by se teoreticky daly použít lepené hranoly, ale přišlo mi to jako zbytečná komplikace. Kovové jsou pro to, že se schovají do 115mm příček a nebudou vidět a snad ani pracovat.
ad6) Fólie je Delta Maxx plus se samolepicím okrajem a lepená je. Pokud se voda dostane pod tašky, tak předpokládám steče, protože tam nebude nižší teplota než venku.
ad7) Software neznám, ale ztráty se dají relativně přesně spočítat podle parametrů konstrukce. Co ale člověk neodhadne, jak kvalitně je stavba provedena, sluneční zisky, množství vaření, svícení a podobně. Sám nevím, jakých parametrů stavba dosáhne, ale doufejme že to bude alespoň nadprůměrný NED. Do takového domu je krbová vložka vhodná asi jen s akumulací do vody, jinak se takový dům rychle přetopí.


Jméno:

Marek Bednar
E-mail:marek (tečka) bednar (zavináč) cbox (tečka) cz
Datum:08.02 2008 09:34
 
Zdarec,mam par dotazu:
1)zemni registr: mas pod trubkama sterk s piskem a prez to latku? nebo jsou trubky polozeny pouze na zem, nebude to delat problemy? Nedela se sklon zemniho registru od domu k nasavanemu vzduchu, ryhleji vysycha voda bez pouziti cerpadla jak mas ty.
2)polystyren venkovni izolace: presny oznaceni, vim ze to je Styrotrade, ale jaky?
3)polystyren podlaha: jaky mas presny oznaceni na podlahu.
4)ulozeni oken: vsude jsem videl umisteni oken na zelezne jekly.
5)tramy: Neni lepsi pouzit u pasivniho domu tramy z lepeneho hranolu aby nevznikal tak velky tepelny most? Ve Finsku se standartne delaji lepene tramy.
6)folie na strese: nemela by se folie mezi sebou prelepovat paskou? Pokud se dostane voda pod tasky a zamrzne tak se muze led protlacit mezi foliema k izolaci.
7)planuji temer presnou skladbu domu, pouze budu mit na vic oblozeni ze dreva a topit planuji krbovou vlozkou + primotopy. Da se pomoci nejakeho softwaru vypocitat tepelna ztrata doma a podle toho zvolit krbovou vlozku, ma nekdo odkaz?

Dikes za odpoved


Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:23.01 2008 19:49
 
Mám zelený dekperimetr, ale zatím není zabudovaný. Hloubka uložení bude od 60-90cm a budu dělat drenáž okolo spodní úrovně toho perimetru, protože máme jílovité podloží a z pole se při deštích táhne voda. Chystám se lepit to na buchty jen si nejsem jist jak lepidlo ve vlhku bude trvanlivé. Spodní hrana perimetru se opírá o tu patku základu, tak to snad nebude mít kam ujet. Předpokládám, že na sokl přijde stěrka s perlinkou a na ní obklad nebo nějaké zrnitá omítka a ta nopovka by mohla řešit problém se vzlínámím vlhkosti do nadzemní části stěrky soklu. Pokud to bude pravidelně vlhnout a mrznout, tak to asi dlouho nevydrží a nopovka by tomu mohla pomoct (nahoře bych nopovku přikryl asi kačírkem nebo dlažbou). No aspoň že ta nopovka nemusí být až po spodní okraj perimetru. Ještě asi prošátrám konference, než se do toho vrhnu.

Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:23.01 2008 18:17
 
Já bych ten styk perimetru se zemí neřešil, protože perimetr je dělaný na to, aby se přímo zeminou zasypal. Žádná nopovka by tam už nemusela být. Ten perimetr máte na ZB přilepený? Do jaké hlouby ho máte pod terénem a nad ním?
U mě to je to 80cm pod a 20nad ....

http://www.rigips.cz/pages/productsAndSystems/perimetr.aspx

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:23.01 2008 16:41
 
Možná je toho perimetru trochu moc, ale bude se o něj opírat zateplení. Jinak by se to muselo řešit asi nějakým roštem nebo lištou a zase je tu problém s mostem. Jen ještě nevím jak na detail styku zem / perimetr - pokud použiji nopkovou fólii, jak ji nad zemí zakončím.

Vaše skladba asi odpovídá doporučení Atrey, kde kanály mají být v prostřední 5cm vrstvě a na nich je zase 5cm EPS - ze to aby se vzduch neochlazoval dřív než vyústí pod okny (jinak by vzniklo podlahové vytápění). Já mám v podlaze 260mm EPS 100S a budu ho dávat (jako skoro vše aby se překryly mezery) ve dvou vrstvách po 130mm. Kanály na vzduchotechniku pak vyříznu odporovou řezačkou (poté co je nanečisto poskládám a namaluji si obrysy). Vršek rozvodů pak překryji také nějakou vrstvou EPS.

Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:23.01 2008 15:38
 
Děkuji za odpověď, je to super řešení. Taky vymýšlím jak oddělit izolací základů domu od terasy a toto mi to vyřeší. Jenom dotaz, není toho perimetru zbytečně moc? Mě projektant navrhl \"jenom\" 200.
Ještě bych se chtěl zeptat na skladbu EPS v podlaze, mám v projektu vzduchotechniky uvedeno 1x Stabil S150 150mm a 2x50mm EPS 100Z a moc se mi toto řešení nelíbí. Tak to jenom tak pro srovnání.

Díky ... Honza

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:23.01 2008 08:40
 
Těší mě zájem o tyto stránky. Základy jsou udělány jako společná patka v zemi na které je ztracené bednění, které už ale není spojené - je tam mezera na izolaci. Dům je tak izolován samostatně perimetrem 2x140mm a garáž má kolem sebe jen 80mm.

Jméno:

Honza
E-mail:johnny (zavináč) tiscali (tečka) cz
Datum:22.01 2008 17:57
 
Dobrý den,

jsem fandou EPD a proto se zájmem sleduji Vaše stránky. Jenom by mě zajímalo, jak máte vyřešené zateplení základu (soklu) mezi domem a garáží. Jde mi o to, jestli je perimetr i kolem garáže nebo kopíruje základy obytné části domu a jak je vyřešený tento případný tepelný most.

Děkuji.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:16.01 2008 20:03
 
Nemyslím si, že šířka ytongu je problém. Vnější strana domu je rovná a přečnívající vnitřní 1cm bude \"utopen v podlaze\" tj. pokud nebude vaše izolace + podlaha pod 20cm, což nepředpokládám, tak se to schová.

Nevím, jestli prefabet není ten šedý materiál, co jsem viděl ve stavebninách a který se po navlhnutí choval jako bláto. O něm jsem ani neuvažoval.

Příčky ještě nemám, ale budou opět z VPC. Jednak je to stejný materiál a jednak je to i levnější. Pouze je od základu odizoluji ytongem, ale bude tam muset přijít 120x250 a tak to buď budu muset řezat nebo nahoře dozdít lícovkami. Naštěstí se to schová do podlahy.

Jméno:

Laďa Stříteský
E-mail:lstritesky (zavináč) cominfo (tečka) cz
Datum:16.01 2008 08:00
 
Zdravím,
chci taky stavět z VPC a odizolovani paty domu chci provest stejnym zpusobem, jako vy. Ovsem u Ytongu narazim na problem sirky, ktera je 25cm, kdezto u VPC 24cm. Uz jsem to chtel resit treba Prefabetem, nebo SuperPorfixem, ovsem vysku prvni rady projektant navrhl 20cm, aby mu dobre vychazel strop, ale 20cm tloustky uz Prefabet nedela. Proto jsem se chtel zeptat, jak jste resil ten rozdil. A pricky jste delal z Ytongu, nebo VPC. Pokud Ytong, tak jak se snasely dva rozdilne materialy. Nepraska to v rozich? Diky za pripadne odpovedi. Laďa

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:31.12 2007 20:54
 
Omlouvám se za chybu, kvůli které nešlo do fóra vkládat příspěvky. Už je opravena.

Jméno:

Yetti
E-mail:radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz
Datum:05.12 2007 23:15
 
Zprovozněno fórum
email: radim2tej (zavináč) seznam (tečka) cz

TOPlist